Ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями

РЕМОНТ В СТАЛИНКЕ

Замена пола сталинке 40 м2
Смоленский б-р

Квартира дизайнера в доме на Космодемьянской набережной, 1956 года постройки.
6 этаж, пассажирский лифт
Перепад старого пола местами доходил до 12 см.
Демонтаж произведен силами заказчика.
Снят старый деревянный пол (2 слоя паркета, старые деревянные лаги, доски). Мусор убран до деревянных балок.

На балки смонтирован каркас из доски, обработанной ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES, уложена звукоизоляция минеральной ватой 100 мм. Пароизоляцией отсекли минвату от внешней среды.
На созданный деревянный каркас произведен монтаж регулируемого пола по плите.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.
В местах, где в качестве чистового покрытия будет керамогранит, верхним слоем уложена не фанера, а ГВЛВ. В этих местах, так же как и в местах под будущие перегородки из ГКЛ, применялалась усиленная система регулируемого пола.

По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.

Стоимость:
Материалы — 155 000 р.
Доставка — 4 000 р.
Разгрузка (6 этаж) — 9 500 р.
Работа — 80 000 р.
Итого: 248 500 р.

Квартира в доме с деревянными перекрытием
2 этаж
Перепад пола до 8 см.
Силами заказчика произведен демонтаж старого пола с с полной уборкой шлака. По перекрытию пристрелена металлическая сетка (против грызунов), произведен настил из ГКЛ с герметизацией швов акустическим герметиком. Произведена разводка электрики в гофре. После монтаж чернового пола с усиленной звукоизоляцией (акустической каменной ватой 50 и 20 мм + мембрана Тексаунд)

Произведенные работы:
Обработка пиломатериала ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES
Монтаж каркаса из строганной сухой доски 50 мм, с подкладкой под доску ленты Вибростек М в 2 слоя.
Звукоизоляция каменной ватой 50 и 20 мм.
Отсечение ваты от внешней среды пароизоляцией.
Монтаж усиленного регулируемого пола плите (фанера 18 мм, сорт 4/4)
Монтаж звукоизоляции — мембрана Тексаун 3,7мм
Укладка верхнего слоя фанеры 12 мм сорт 3/4.
В местах, где в качестве чистового покрытия будет керамогранит, верхним слоем уложена не фанера, а ГВЛВ 12,5 мм.

По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.

Стоимость:
Материалы — 128 000 р. (Каменную вату и мембрану заказчик закупал отдельно)
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (2 этаж) — силами заказчика
Работа — 91 000 р.
Итого: 224 000 р.

Квартира в доме с деревянными перекрытиями.
5 этаж, пассажирский лифт
Перепад старого пола — до 8 см.
Демонтаж произведен силами заказчика.
Демонтирован старый деревянный пол. Мусор убран полностью, с пылесосом.
Произведена Дезинфекция всей квартиры при помощи ультрафиолетовых ламп.
Деревянные балки и весь пиломатериал обработаны ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.

На балки смонтирован каркас из доски лиственницы, толщиной 50 мм.
Уложена звукоизоляция минеральной ватой 100 мм.
Пароизоляцией отсекли минвату от внешней среды.
На созданный деревянный каркас произведен монтаж регулируемых лаг.
Уложена звукоизоляция минеральной ватой 100 мм.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Второй слой фанеры 12 мм сорт 3/4 уложен на паркетный 2-х компонентный клей и саморезы.
В местах, где в качестве чистового покрытия будет керамогранит, верхним слоем уложен ГВЛВ. В этих местах, так же как и в местах под будущие перегородки из ГКЛ, применялась усиленная система регулируемого пола.

По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.

Стоимость:
Материалы — 250 000 р.
Доставка — 8 000 р.
Разгрузка (5 этаж) — силами заказчика
Работа — 105 000 р.
Итого: 363 500 р.

Квартира в доме со смешанными перекрытием, 1940 года постройки.
4 этаж, пассажирский лифт
Перепад пола до 8 см.
Демонтаж старого пола с частичной уборкой шлака, до балок произведен силами заказчика. Заказчиком выступа прораб, выполняющий комплексный ремонт квартиры.

Произведенные работы:
Обработка пиломатериала ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES
Монтаж каркаса из доски толщиной 50 мм
Звукоизоляция минеральной ватой 100 мм. Пароизоляция.
Монтаж регулируемого пола на лагах.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.
В местах под будущие перегородки из ГКЛ, применялась усиленная система регулируемого пола.

По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.

Стоимость:
Материалы — 225 000 р.
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (4 этаж) — силами заказчика
Работа — 99 000 р.
Итого: 329 000 р.

Квартира в доме на Малом Гнездниковском переулке, 1890 года постройки.
5 этаж, пассажирский лифт
Перепад пола 10-15см.
Высота подъема пола 30 см (до уровня пола на лестничной площадке)
Демонтаж произведен силами заказчика.

Каркас из доски 50 мм. Пароизоляция.
Обработка пиломатериала ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
Регулируемый пол по плите.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.

Стоимость:
Материалы — 97 000 р.
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (5 этаж) — 9 500 р.
Работа — 56 000 р.
Итого: 167 500 р.

Устройство пола при помощи блоков, бруса, фанеры.

2 этаж, пассажирский лифт
Перепад пола 10-25 см.
Высота подъема пола 50 см (до уровня пола на лестничной площадке)
Демонтаж произведен силами заказчика.

На бетонное перекрытие смонтированы блоки (20х40), на блоки уложен брус 150х200.
Деревянные балки и лаги обработаны ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
В качестве звукоизоляции использовалась ЭкоВата, производства Коломна, засыпалось почти 45 см. Выбор в сторону Эковаты был сделан заказчиком исходя из характеристик этого материала: не подвержена гниению, защищает утепляемую поверхность от плесени, грибков и грызунов, за счет содержания в составе природного антисептика. В состав утеплителя входят только природные компоненты. Эковата Экстра не содержит летучих и вредных для здоровья химикатов. Комфортный микроклимат, естественный воздухообмен.

Пароизоляцией отсекли эковату от внешней среды.
На созданный каркас произведен монтаж регулируемого пола на лагах.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.

Стоимость:
Материалы — 128 000 р.
(Брус и ЭкоВату заказчик закупал отдельно.)
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (2 этаж) — Силами заказчика
Работа — 71 450р.
Итого: 204 450 р.

Большая квартира 156 м2 на садовом кольце в центре столицы.
Не смотря на опыт строительной компании, выполняющей комплексный ремонт этой квартиры, прорабом данного объекта на работы по устройству полов было приятно решение привлечь специализированную компанию. Решение было принято через день после посещения наших текущих объектов.

4 этаж, пассажирский лифт
Перепад старого пола местами доходил до 10 — 12 см.
Демонтаж произведен силами заказчика.
Мусор убран полностью, до деревянных балок.
Произведено усиление деревянного перекрытия металлическими швеллерами, заведенными в стену минимум на 25 см.

Пирог пола:
Каркас из доски толщиной 50 мм. Весь пиломатериал обработан ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
Звукоизоляция минеральной ватой 20 — 30 мм. Пароизоляцией отсекли минвату от внешней среды.
На созданный деревянный каркас произведен монтаж регулируемого пола по плите.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Второй слой фанеры 12 мм сорт 3/4 укладывался на паркетный 2-х компонентный клей.
Частично применялся вариант усиленного регулируемого пола в местах, согласованных с прорабом.

По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.

Стоимость:
Материалы — 400 000 р.
Доставка — 10 000 р.
Разгрузка (4 этаж) — 20 000 р.
Работа — 210 000 р.
Итого: 640 000 р.

Ремонтируем пол в сталинке с деревянными перекрытиями

Обладая, особой прочностью квартиры в сталинском доме являются одним из самых дорогих вариантов на рынке вторичного жилья. В 50 годы прошлого века возведение строений отличалось особым качеством, поэтому даже спустя 60 лет, удобная планировка и надежность построек не потеряла свою актуальность. Но длительный период эксплуатации оставляет отпечатки на слабых элементах изделия. Из данной статьи вы узнаете принципы ремонта пола в сталинке с деревянными перекрытиями.

Конструктивные особенности деревянных перекрытий в сталинках

Опорные балки считаются главной частью силовой конструкции каркасного сооружения. На них приходится вся нагрузка, которая впоследствии перераспределяется. Бетонное многоэтажное перекрытие, чаще всего монтировались над нежилыми помещениями (санузел, кухня), над другими комнатами квартиры в сталинке устанавливались деревянные балки.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий в сталинке

Перекрытие изготовленное из дерева обладает массой преимуществ, однако имеет ряд существенных недостатков. Главными достоинствами дерева являются простота использования и широкое распространение материала. А так же, ключевым обстоятельством является то, что конструкция легко монтируется в кирпичное, железобетонное, либо пеноблочное основание.

При наличии множества плюсов имеются и минусы. Сверхчувствительность к повышенной влажности и высоким температурным колебаниям, сильно повышают вероятность загнивания конструкции. Дерево подвержено воздействию вредителей и классифицируется как высоко пожароопасный материал.

Варианты ремонта деревянных перекрытий в сталинке

Данная процедура включает в себя — ремонт полов, отделку стен и потолка. Междуэтажный монтаж лаг – работа кропотливая и проводится она в основном при капитальном ремонте, либо перестройке дома.

Потолки и стены в сталинке с деревянными перекрытиями ранее штукатурили по тонким дощечкам, современный строительный рынок, предлагает несколько вариантов ремонта:

  • Полностью удалить слой штукатурки, и нанести ее заново. Способ достаточно затратный, и требующий определенного мастерства;
  • Устранить старую штукатурку, и задекорировать потолок гипсокартоном, с последующим нанесением эмульсионной краски. Стены обклеивают обоями. К минусам данного варианта можно отнести, уменьшение площади комнаты в сталинке;
  • Технология последнего времени пользующаяся повышенным спросом — натяжные потолки.

Ремонт пола в сталинке. Наиболее подробно в данной статье мы остановимся на реставрации деревянных перекрытий пола. Поскольку из всех вариантов, поменять старый пол в сталинке — самый трудоемкий процесс.

Совет: прежде чем приступить к работе необходимо провести подготовительные работы, определиться со списком инструментов и проверить состояние пола.

Инструменты и расходные материалы

Для возведения сталинки применяли древесину хвойных пород. Чтобы отремонтировать половой настил в сталинке понадобится следующие материалы и инструменты:

  • доска обрезная или половая рейка толщиной 40 мм;
  • брус 50 на 50 мм;
  • гвоздодер;
  • ножовка по дереву;
  • гидроуровень;
  • молоток;
  • гвозди, либо саморезы по дереву.

Ручная циркулярная пила, шуруповерт или перфоратор, в значительной мере могут облегчить работу, но и без них легко можно обойтись.

Подготовительные работы

Деревянный пол — наиболее экологически чистый материал перекрытия. Однако процесс реставрации перекрытия из дерева, длительный и требующий определенных знаний. Для того чтобы, пол в сталинке радовал безупречным внешним видом, необходимо основательно подойти к его ремонту. В случае если несущая конструкция не требует замены, и находится в превосходном состоянии, можно освежить пол, покрасив его заново. Подготовительные работы перед покраской включают в себя:

  1. Если между половицами имеются трещины, не превышающие 5 мм, их можно замазать специальной смесью из опилок и клея, не прибегая к демонтажу досок перекрытия. Для этого очистите шпателем старый слой краски и шпатлевки, возьмите веревку и опустите ее в емкость с 15-ти процентным раствором олифы, когда веревка полностью пропитается, утрамбуйте ее в образовавшуюся в деревянном полу щель. Оставить до полного высыхания, обычно на это уходит 24 часа;
  2. После высыхания веревки, следует ее зашпаклевать, густой замазкой. Оставить на 3 часа. Затем пройдитесь по месту реставрации сначала крупной, потом мелкой наждачной бумагой. На заметку! Если воспользоваться трафаретом, то шпатлевка не замарает поверхность пола, не требующую реставрации.
  3. Тщательно очистите доски перекрытия в сталинке, вымыв их слабым мыльным раствором, если пол подвергался обработке воском, его также следует устранить. Поскольку воск будет препятствовать быстрому высыханию краски, и способствовать образованию неровностей и вздутий, что существенно снизит срок эксплуатации, лакокрасочного покрытия. Для удаления воска воспользуйтесь водой с кальцинированной содой, в соотношении 1 стакан соды на 7 литров теплой воды;
  4. Нанесите краску на первый слой, после полного высыхания напольной поверхности, повторите процедуру, количество слоев зависит от индивидуальных характеристик пола.
  5. Заключительный этап заключается в покрытии пола лаком. Также производиться в несколько слоев.
Читайте также  Как сделать наплавляемую кровлю?

Проверка состояния пола

Установить необходимость в ремонте деревянного пола можно при визуальном осмотре. К наиболее ярко выраженным фактора говорящим в пользу реставрации относят: скрип половиц при нагрузке, происходит прогиб пола под весом предметов мебели, стек воды в одном направлении, трещины между досками пола, превышающие 5 мм, механические повреждения конструкции, имеются места гниения и разрушения. Обнаружение хотя бы одного фактора из списка служит основанием к демонтажу и реконструкции деревянных перегородок.

Проведение визуального осмотра старого пола на наличие дефектов и гниения.

Прежде чем приступить к ремонту пола в сталинке, требуется проверить напольное покрытие, и определиться с фронтом работ. Обязательному обследованию подлежат:

  • Доски. При обнаружении гнилости и глубоких трещин, требуется полная, либо частичная замена. Для установления дефектов используют молоток, им простукивают деревянную поверхность, глухой звук при ударе досок пола молотком свидетельствует о необходимости ремонта;
  • Лаги. Повреждение лаг может привести к деформации пола, и сведению к нулю всех затрат потраченных на косметическую реставрацию. Проверку лаг производят при помощи шила. Им проходятся по всей длине балки, если шило легко входит в нее, это служит основанием для замены;
  • Черновой пол для линолеума и ламината. Если имеются повреждения в данном виде перекрытия, необходимо провести ремонтные работы по устранению дефектов;
  • Гвозди. Ржавое крепление также свидетельствует о начале нежелательных процессах в деревянном полу.

Трещины, облупившаяся краска и другие мелкие дефекты сигнализируют о том, что пол в сталинке нуждается в частичном ремонте. Имеющийся скрип тревожный звоночек, служащий основанием для замены лаг. Холодный деревянный пол, говорит об необходимости полного снятия досок, чтобы провести работы по утеплению.

Последовательность работ

Работы по ремонту деревянных перекрытий в сталинке включает в себя:

  • Демонтаж пола;
  • Замена лагов;
  • Замена чернового и чистового пола;
  • Замена утеплителя.

Демонтаж пола

В качестве вспомогательного напольного покрытия может использоваться ламинат, либо линолеум. При демонтаже деревянного пола их необходимо убрать. Если имеются плинтуса их также аккуратно снимают, поскольку они могут еще пригодиться. Далее убирают доски перекрытия, вот тут могут возникнуть определенные трудности, поскольку в сталинках для крепежа деревянных досок иногда использовались гвозди длина которых составляет 5 см.

Для того, чтобы снять старую поленницу можно воспользоваться ломом, если гвозди слишком длинные, то можно под лом подложить брусок.

Чтобы демонтировать пол в квартире сталинке, требуется отыскать участок в полу с про щелинной вставить в него небольшой ломик, либо гвоздодер, поддеть и сорвать поленницу. Так поступаем со всеми досками, далее нужно удалить оставшиеся гвозди.

Если имеется черновой под линолеум, либо ламинат, удаляем и его. Пока на полу не останутся только деревянные балки перекрытия. Оцениваем состояние балок, и в случае их повреждения производим монтаж. Последовательность и особенности монтажа балок описаны ниже.

Монтаж лагов

Если имеется источник сырости, необходимо его устранить. Прежде чем приступить к монтажу требуется просушить основание, для увеличения срока эксплуатации деревянного перекрытия. На участках с поврежденным фундаментом делают бетонную стяжку, после полного высыхания основания, следует положить гидроизоляции, для снижения риска затопления соседей. Далее поэтапно:

  1. Балки располагают от наиболее высокой точки;
  2. Болты крепления вкручиваются через метр, направление балок устанавливается самостоятельно, особой роли это не играет. Специалисты рекомендуют располагать короткие деревянные перекладины вдоль стены, для упрощения процесса выравнивания;
  3. Балки крепятся непосредственно в бетон, при помощи анкерных болтов. Высота регулируется подложкой из деревянных брусков;
  4. Пространство между балками перекрытия наполняется шума поглощающими материалами и утеплителем.

Удобным решением являются регулируемые лаги, которые устанавливаются на специальные стойки.

Если бетонное основание слабое лучше воспользуйтесь помощью профессионалом, поверьте так будет дешевле и безопасней.

Шаг и размер лаг зависит от предполагаемой нагрузки. В основном расстояние между балками равняется 60 см, толщина доски в этом случае равна 35 мм. При использовании досок перекрытия толщиной в 20 мм, расстояние между лагами составляет 30 см.

Монтаж чернового пола

Настил чернового конструкции не имеет существенных различий, квартира в сталинке это, либо частный дом. Самое главное в этом деле грамотно закрепить лаги. Нижний уровень необходим для распределения на нем утеплителя. Для чернового настила берут сухую, обработанную антибактериальным составом доску толщиной примерно 40 мм. Черновой настил бывает в виде бетонной стяжки, а также выполненный из досок.

Монтаж черновой конструкции осуществляется поперек лагов с креплением к брусу. Доски перекрытия в сталинке прикручиваются при помощи саморезов для дерева. Настил не должен иметь щелей, при их наличие, необходимо задуть их пеной для монтажных работ. После того как пена высохнет, излишки устраняют. Черновой вариант можно использовать как основу для ламината и линолеума.

Монтаж утеплителя

Не нужно халатно относиться к процедуре утепления пола, поскольку даже в теплый пол намного предпочтительней холодного. Качественное заполнение подпольного пространства является залогом длительной эксплуатации. В качестве утеплителя используют такие материалы как: мин вата, керамзит, пенопласт.

Утепление пола минеральной ватой, которая укладывается между лагов.

Настил чистового пола

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке, заканчивают чистовым настилом. Для этого применяют половую рейку толщиной 40 мм, специальная замковая система препятствует возникновению щелей в случае рассыхания материала. Приступать к ремонту пола в сталинке необходимо с дальней стены, которая находится на противоположной стороне от дверного проёма.

Укладываем первую доску гребнем к стене, оставляем необходимый зазор для вентиляции не превышающий 1,5 см. Забиваем в гребень гвоздик или вкручиваем саморез и с противоположной стороны делаем то же самое под углом 45 градусов в паз. Следующие доски крепим к лагам только в пазы.

Ремонт деревянных конструкций заканчивают покрытием досок защитным лаком. Если предусмотрено использование ламината, либо линолеума сверху на чистовой пол укладывают лист ДСП, либо делается бетонная стяжка.

Подводим итоги

Замена деревянного перекрытия идентична, как для сталинки так и для других видов жилья. Соблюдения принципов технологии замены, и тщательный подход к ремонту, способствуют получению желаемого результата. Единственное важное правило — использование качественного материала и предварительная обработка досок перекрытия противомикробными средствами.

Стяжка пола в «сталинке». Варианты выполнения.

05.11.2015 profipol_dp 2 409 просмотра

Ремонт полов в «сталинке»

Наш опыт ремонта полов в «сталинках» путем устройства полусухой стяжки пола.

Вариант 1.

В квартире изначально были деревянные полы. Полы, естественно, где-то прогнили, где-то покосились, ужасно скрипели и имели огромный перепад высот по всей площади квартиры.

Было принято решение сделать полный демонтаж старых деревянных полов. Полы были установлены на лаги из толстого бруса, между лагами была засыпка сделанная в лучших советских традициях — пыль, песок, куски кирпича, щабень, мусор и т.п. Весь мусор советские строители обычно засыпали под стяжку или деревянные полы.

Те, кто думают, что демонтировав деревянный пол в таком доме и сделав стяжку тем самым, сильно перегрузит плиты перекрытия, очень заблуждается — изначально тут находился гараздо больший вес, чем будет при цементно-песчанной стяжке.

Итак, плиты перекрытий тут оказались наборные, т.е. на Т-образные перевернутые балки плотно друг к другу установлены пустотелые блоки.

Перепады высот по плитам перекрытий (от верхней точки балок до нижней точки блоков) оказались около 30см (!).

Нам нужен горизонтальный уровень, поэтому если делать стяжку толщиной 50мм над верхней точкой, то над нижней будет 350мм.

Было решено выходить в ноль верхней точки балки перекрытий и делать в этом месте тонкослойную стяжку . Стяжка будет идти на утолщение и когда достигнет толщины 50мм она перейдет из контактной в плавающую , т.е. мы перестанем ее клеить к основанию и начнем укладывать раствор на подложку. Сначала на ППЭ 5мм, потом на пенопласт 20мм, затем 30мм и т.д.

Откровенно большие перепады и ямы мы засыпаем керамзитом.

Теперь с другой стороны.

Вариант 2

Тоже сталинка, но уже немного другая. Точно такие же деревянные полы на лагах/балках. Отличия в плитах перекрытий.

Плита перекрытия в данном случае — это длинная П-образная перевернутая плита, боразующая корыто. Поперек ребер этих плит были установлены деревянные лаги на проставках (для выставления уровня) и на них лежала половая доска.

На фото разобранные доски пола лежат внутри этих «корыт» вдоль ребер плиты.

В разных помещениях плиты лежат по-разному, т.е. в разных направлениях (то параллельно, то перпендикулярно одна другой), к тому же, в зависимости от помещения, они все разного размера и разной длины.

Тут мы поступили немного по-другому.

Для того, чтобы не заполнять керамзитом или пенопластом все эти пустоты (а их там оказалось около 25 м.куб.!), из остатков от демонтажа пола нарезались доски по размеру и укладывались между ребрами плиты.

Дело в том, что внутренняя часть плиты («корыто») имеет форму перевернутой трапеции, т.е. расширяется вверху и заужается внизу. Доски просто расклинивались между балками плит и оставшиеся отверстия запенивались.

Еще момент — для того, чтобы уменьшить эффект барабана ивеличить шумоизоляционные свойства пола, (а он появился при ходьбе по этой конструкции) пустоты заполнялись минеральной ватой.

Этот способ поднятия уровня основания перед стяжкой оказался намного дешевле, чем если бы мы заполняли это пространство пенопластом или керамзитом.

По этим самым доскам мы уже раскладывали пенопласт или пенополиэтилен для выравнивания перепадов и делали полусухую чистовую стяжку .

Так же на этом объекте была сделана разноуровневая стяжка пола для сведения разных по толщене напольных покрытий в один уровень.

Ремонт пола в сталинке

Добрый день!
Купил квартиру, как я понял это Сталинка. В ЖЭК ничего про плиты не рассказали, сказали все данные утеряны при потопе.
В квартире у прошлой хозяйке было две кошки. Пол устойчиво пропитался мочой
Сейчас нужно делать ремонт, снял полы, убрал шлак ( так, как он пах кошками) и ужаснулся что перепад между плитами и лестничной площадкой аж 30СМ!
Да еще как я понял это ребристые плиты, на которые в принципе и нагрузить ничего нельзя.
Почитав форум, нашел следующий рецепт пирога:

Читайте также  Какой наплавляемый материал для кровли лучше?

[*]8см -Керамзит 0-5мм
[*] 15см -ЭППС
[*] 5 см -Стяжка с армированием

Пожалуйста подскажите, верен ли этот способ ? До куда сыпать керамзит ? До ребер? ребра 10 см. Как быть с двутавровым швеллером ?
Строители которые ко мне приходят, только сопли жуют и ничего не могут посоветовать. Уже измучился с выбором способа

gukaaa , какой этаж?
Полы были деревянные?
Какая странная планировка, плиты опираются на 2тавровые балки, которые не перпендикулярны стенам?
А как сделано у соседей?

Несущие двутавры, между которыми по опалубке залито монолитное ребристое перекрытие.

Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

На вашем месте я бы не стал делать стяжку. Предлагаю:

  • зачистить двутавры и окрасить краской по металлу за 2 раза,
  • насыпать на плиту керамзитовый песок фракции 0-5 мм слоем

50 мм исключительно для целей шумопоглощения. Либо уложить минераловатные плиты толщиной 50-100 мм. Либо скомбинировать 50 мм керамзита + 50 мм минваты.

  • поверх железобетонных ребер уложить деревянные лаги 50х100 мм БЕЗ крепления к ребрам. Не крепить, т.к. ребра тонкие, сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую. Во избежание разрушения и обрушения. Лаги укладывать часто, с шагом 400 мм. Под лаги — подложить кусочки пенополиэтилена и фанерные прокладки для выравнивания уровня лаг в одной плоскости.
  • поверх лаг фанера 15 мм в 2 слоя, крепить шурупами к лагам и между собой.
  • поверх фанеры — чистовое покрытие (хоть паркет, хоть ламинат на подложке). Если надо плитку — лист ГВЛВ и клеить плитку на него.
  • У меня такие же плиты перекрытия, в квартире две колонны на них ригель сверху ребристые плиты. Перепад тоже 30 см, сначала тоже хотел сделать стяжку, в дальнейшем от этого отказался так как вес получается не маленький, а плиты не надежные. Лучше сделать деревянный пол как советовали выше. Тем более у вас двутавр.

    evgenygrig написал :
    сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую.

    а в растянутой зоне можно?

    Да, понимаю, что лаги это самый простой и наверно дешевый способ, но у меня сложилось мнение, что лаги не так хороши, по след. причинам.

    [*]со временем пол на лагах будет давать скрип.
    [*]тяжело найти мастера для качественной сборки лаг у нас в городе.
    [*]ногам приятно когда конструкция не играет при ходьбе и чувствуется монолитность покрытия.

    Кстати, планировка странная, потому что комната пятиугольная, на моей квартире идет поворот дома. Половина квартиры одна часть дома, эта комната другая часть, там даже потолок пониже. Этаж 5/5

    В нижней растянутой зоне плиты нагрузку берет на себя арматура. Поэтому снизу в потолок можно сверлить спокойно, крепить дюбели и анкера, и даже штробить небольшие канавки, но никогда не затрагивая арматуру.
    В верхней сжатой зоне нагрузка на сжатие приходится на бетон. В толстых сплошных или пустотных плитах сверлить дюбели в пол можно спокойно, но штробление недопустимо. А вот в ребристых плитах, тем более выполненных в построечных условиях вручную, даже при сверлении одного отверстия может разрушиться и надломиться всё ребро.

    gukaa, лаги не скрипят. Скрипят рассыхающиеся дощатые полы.
    А если пол сделать в виде 2 слоёв фанеры на лагах, то скрипеть будет нечему.
    В ваших условиях не стоит рисковать жизнью людей и целостностью перекрытий вашего дома, нагружая бетон на старое перекрытие с неизвестной реальной несущей способностью.

    evgenygrig написал :
    Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

    тоже обратил внимание, поэтому подумал, что монолит маловероятен — слишком сложно и очень тонкие ребра — не могут они работать на сжатие на такой длине.
    может быть там на балках лежат балки, которые после укладки мелкоразмерных плит замонолитили с целью защиты от коррозии?
    gukaaa , нет ли возможности рассмотреть эти ребра получше (они кстати все в трещинах). может быть там где-то видна арматура или металл балки в местах крепления к поперечным двутаврам?
    Также интересно какая же толщина перекрытия,ребер нельзя ли там рассмотреть поближе к стенам может быть есть возможность расковырять?
    P.S. как вариант — засыпать керамзитом, щумопоглощающими матами , сверху застелить листами профнастила (например Н75) поперек ребрам, заштробиться в кап.стены, уложить арматуру, ну или сетку как минимум и залить легким бетоном 70-100мм.
    Но это уже реконструкция и без экспертизы, проекта или как минимум привлечения специалиста по таким работам нет смысла даже говорить об этом.
    Если бы ещё был этаж 1-2.

    Спасибо большое вам за ответы!
    Буду делать лаги. Вы можете подробно описать какой утеплитель выбрать ? Как сделать правильно, чтобы добиться идеальной шумоизоляции.
    Еще есть вопрос про ванну. Там была залита стяжка на шлак около 7.5 см и плитка около 2-2.5 см. Как правильней поступить в ванне ? Как быть с гидроизоляцией ?
    Вот еще фото пола, фото плиты потолка и фото плитки в ванной.

    кнауф супер пол

    1) Шумоизоляция.
    После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
    2) Шумопоглощение.
    Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида — еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,

    60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
    3) Изоляция от ударных звуков.
    Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
    4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
    5) Ванная.
    Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
    Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

    Я бы добавил слой обмазочной г/и под керамзит. Наверняка по такому основанию молочко где-нибудь да протечет.

    evgenygrig написал :
    1) Шумоизоляция.
    После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
    2) Шумопоглощение.
    Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида — еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,

    60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
    3) Изоляция от ударных звуков.
    Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
    4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
    5) Ванная.
    Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
    Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

    Еще лаги бы взял 100 и ставил бы их на ребро,
    а вот этого бы делать не стал:

    evgenygrig написал :
    В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена

    В остальном полностью поддерживаю.

    Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

    Как выровнять полы в «сталинке» с деревянными перекрытиями?

    У меня хорошая, большая квартира -«сталинка». Вот только полы в ужасном состоянии, скрипят и «ходят ходуном». Чтобы положить ламинат или паркетную доску их надо выровнять. А в доме деревянные перекрытия. Можно ли делать стяжку в данном случае, выдержат ли её деревянные перекрытия? Может быть есть другой способ выровнять и укрепит полы?

    Материалы по теме

    Собираемся делать ремонт и очень хочется выложить полы ламинатом. Но сейчас такой огромный выбор этого материала по цене, по качеству.

    мне нужно менять пол, может, кто подскажет, как правильно выставить и закрепить лаги, чтобы пол был ровным.

    Мы недавно решили, что в квартире надо положить ламинат. Не знаю как правильно класть его. Кто нибудь объясните как правильно.

    Комментарии пользователей:

    В вашем случае можно дя начала пробить гвоздями весь пол, чтобы избавиться от скрипов. Затем уложить фанеру, лучше 5-ти миллиметровую. А затем уже укладывать ламинат или пааркетную доску, соблюдая технологию.

    Я думаю стяжка это слишком, для деревянного перекрытия. Я использовал другую технологию: — черновая шпаклёвка клей ПВА грунтовка, вот этой смесью шпаклевал и выравнивал пол ( не забыть сетку шпаклёвочную) выходит нормально, и нет нагрузки на перекрытие.

    Вынужден не согласиться со вторым автором насчет шпаклевки и ПВА, несмотря на придание засчет клея некой эластичности, все равно со временем может произойти высыхание, затем измельчение и рассыпчатость материала, как следствие возможен скрежет.

    Для деревянных полов идеален вариант с фанерой, но уложенной на лаги из брусков, а не напрямую прикрученной к полу, после чего уже свободно кладем ламинат, выбирая подложку исходя из ваших пожеланий к шумоизоляции. (безусловно первый совет насчет проколачивания старого покрытия, тоже рекомендуется выполнить, но для скорости можно и саморезами прокрутить, да и надежней будет).

    Добрый день.Если у Вас есть желание выровнять пол, возможно с дальнейшей отделкой кафельной плиткой, то можно сделать так! Вскрываете полы (убираете все доски) остаются только лаги. Убираете весь мусор, если он есть, а он будет. Следующим этапом укладываете гидроизоляцию (прорезиненную ткань, рубероид или что то похожие по механическим и физическим свойствам), укладывать надо внахлест примерно 100-150мм. Далее устраиваем «легкую» стяжку, насыпаем керамзит,так что бы он был в уровень с лагами. После затворяем цементный раствор в соотношении песок:цемент, 4:1(если марка цемента 500, если 400, то 3:1) и проливаем керамзит в 2-3 этапа с интервалом 2-3 часа, это делается для того, чтобы керамзит не всплывал. Оставляем в таком состоянии на 24 часа, после выполняем следующие действия. Укладываем сетку для штукатурки (сетку рабица)с ячейкой 25-30мм по всей площади пола, при этом крепим ее к лагам при помощи гвоздей или шурупов.Заливаем черновую стяжку толщиной 35-50мм. Через 24-48 часов выставляем маяки и заливаем чистовой слой стяжки 15-20мм (предварительно сделав насечки и отгрунтовав черновую стяжку). Ваши полы готовы под отделку кафельной плиткой или другими напольными покрытиями. +p.s. делал сам 6 лет уже стоит.

    Стяжку на деревянное перекрытие точно не стоит укладывать. Если доски пола ровные, то их нужно будет снять, обработать антигрибковыми препаратами, как и сами лаги, а потом вновь настелить и использовать как основу под ламинат. Но обычно доски далеки от идеала. В таком случае предлагаю такой способ, как выровнять деревянный пол под ламинат: снять все доски, проверить состояние лаг, настелить поверх решетку из брусьев на небольшом расстоянии, выровняв их под уровень, сверхзу постелить влагостойкую плиту OSB-3, а на нее уже постелить подложку под ламинат и сам ламинат.

    Раз доски скрипят и ходят, их по любому придется снять и настилать заново. Возможно, и брусья с лагами нужно будет закрепить. А столь привлекательный вариант, как выровнять полы стяжкой по деревянному перекрытию, увы, не приемлем. Придется делать ровный настил из досок или плит (водостойкая фанера, ориентированно-стружечная плита).

    Самый простой и недорогой способ устранения скрипа деревянного пола-это хорошенько прикрутить его шурупами к лагам,а щели пролить ПВА.

    Полностью согласен с gemade.

    здраствуйте! у меня проблема с полом такова… скрипит в 2-3 местах , как не сшивал шурупами- результата нет. и доска стала вертолетом. пробовал рубанком горбы стесать , но как то не очень… подскажите что и как лучше сделать… заранее благодарен.

    Какие тут бредятины заумные пишите ребята! Делается всё на раз и на много проще. Ни кому нафиг не нужные влажные процессы в квартире, особенно при проведении ремонта в холодное время года. Как пример -сталинка с офигенными в 3.15 потолками и с ужасно кривыми деревянными полами.Например на кухне в 13.5 м2 перепады дикие, пол в углу ниже на….5.3 см! И что? Рвать от пола половые доски пятидесятки? Да лучше взорвать весь дом как они пришиты к лагам! Делается значительно проще:1.Застилаем пол гидроизоляционным материалом ( я застелил обычную пленку парниковую склеив на швах скотчем) засыпаем пол в особо больших неровностях =-углублениях сухим песком, сверху посыпаем цементом, слегка обрызгиваем водой,, образуется корочка. Сверху застилаем в два ряда ГВЛ по 10мм, так чтобы швы не совпадали, прикручиваем все это шурупами к полу и … и всё ребята.Вместо ГВЛ можно фанеру например 10-14мм.Но она тяжелее в обработке. Да и дороже значительно.Ну а сверху пропитка, кафельный клей , ну и сама плитка.Сделал это семь лет назад и ни каких проблем! На кухне кроме мебели огроменный холодильник, эл.печь, посудомоечная машина и др.бытовая техника. Временами гостей набивается -негде ступить. И все ОК! К слову при паре мощных разливов воды ни капельки не проникло к соседям.2 способ. Сделали соседи. Вообще тупо в местах неровностей уложили кусками тот же ГВЛ,(набрали в магазине лом) а дальше по той же технологии что и я. Так они так всю квартиру застелили-78м2.И не замарачивайтесь друзья и поменьше слушайте «заумных» ботаников , что пишут выше.И не подумайте, что делаем это из за скупости. Нет , из за простоты и быстроты.Кому нахрен нужен особый бардак дома с разными длительными ремонтами?С наилучшими пожеланиями и пусть ваши полы будут вам в радость!

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Свежие записи

    • Ландшафтное благоустройство загородного участка
    • Как делать ремонт в новой квартире
    • Баня своими руками
    • Асфальт и его особенности
    • КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
    • Барбарис идеальное растение для сада
    • Что такое судебно строительная экспертиза?
    • Что такое ландшафтный дизайн?
    • Что такое согласование нежилых помещений
    • Что такое комбинированные дома?
  • Комментарии

    • admin к записи Как переделать гипсокартонный потолок?
    • Лия к записи Как переделать гипсокартонный потолок?
    • admin к записи Как приостановить схватывание строительного гипса?
    • Олег к записи Приминение смеси Ceresit СХ 5
    • Денис к записи Как приостановить схватывание строительного гипса?
  • Реклама

    Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

    Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
    Все права защищены.

    Ремонт пола в сталинке: полный спектр необходимых работ 22.07.2014 – Опубликовано в: Ремонтные работы – Метки: ремонт, сталинка

    В этой статье мы поэтапно разберём ремонт пола в сталинке, его особенности и методы исполнения. Для начала давайте рассмотрим само понятие «сталинка». Так принято называть многоэтажные дома, построенные в пятидесятые годы прошлого столетия.

    Квартиры в них имеют толстые стены, высокие потолки и широкие окна.

    Работа в разгаре

    Фото сталинского дома

    Высокое качество такого жилья заставляет до сих пор охотиться за ними покупателей недвижимости. Но рано или поздно хороший ремонт необходим даже хорошим квартирам. Так и в этом случае, пол в сталинском доме, который по своему возрасту уже перевалил за пол столетия, нуждается в частичной или полной замене.

    Предпосылки к реставрации

    Какие звоночки могут поведать нам о том, что ремонт полов в сталинке уже необходим?

    • Рассохшиеся доски. Такой результат практически неизбежен, если за весь период существования квартиры, её хоть один раз заливало водой.
    • «Гуляние» элементов покрытия. Происходит в результате повреждения основания.
    • Износ финишного покрытия. Оно изначально не устанавливалось оригинальным, плюс время делает свою чёрную работу.

    Кстати, время – ещё одни фактор в пользу восстановления, так как у большинства компонентов, таких, например, как гидроизоляция и теплоизоляция, уже давно вышел срок годности.

    Вот так может выглядеть напольное покрытие, нуждающееся в реинкарнации

    Исходя из выше перечисленных соображений, следует, что оптимальным вариантом будет капитальная замена пола в сталинском доме, а не его косметический ремонт. Так как устранение только некоторых внешних признаков заставит вас в скором времени вернуться к проблеме.

    Методы и реализация реставрации

    Ремонт пола в сталинском доме начинается с тщательной проверки его состояния, и по мере выявления неисправностей осуществляются ремонтные работы.

    • Снимаем части финишного слоя, при этом нумеруем каждую позицию.
    • Проверяем состояние лаг и брусьев на физические повреждения и наличие гниения. Они, будучи основанием, играют наиболее важную роль.

    Совет: если материал утеплителя тот, который был заложен ещё при постройке всего здания, то желательно заменить его даже при удовлетворительном внешнем виде.
    Так как срок эксплуатации уже давно вышел, и он однозначно не выполняет полный спектр своих функций.

    Замена паркета

    Пришедшие в негодность части паркетного покрытия

    Большинство квартир, рассматриваемого нами с вами типа, имеют полы в виде паркетной доски.

    Если проверка показала удовлетворительное состояние нижнего опорного слоя, то приступаем к проверке чистового покрытия, которое вы без труда сможете осуществить своими руками:

    • Снимаем все компоненты паркета. При этом также необходимо знать, какая именно древесина выступает в роли покрытия в данном случае.
    • Во время съёма нумеруем каждую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось подгонять доски.
    • Производим замену пришедших в негодность изделий.
    • Укладываем паркет обратно.

    Цена такого ремонта является наиболее низкой, но как мы уже отметили ранее, столь малым объёмом работ ограничиться, скорее всего, не выйдет.

    Новый черновой слой

    При более тяжёлом случае, в котором большая часть подпольных балок и внешнего слоя пришли в негодность полы в сталинских домах требуют и более кардинальных мер по восстановлению.

    • Срываем старые лаги, заменяя их новыми брусками.
    • Обрабатываем антисептическими средствами для защиты от вредителей.
    • В ниши между лагами укладываем материал утеплителя: минеральную вату, керамзит, полистирол, пенопласт.

    Совет: в качестве утеплителя для пола желательно выбирать такой, который ещё и обладает звукоизолирующими свойствами.
    Например, листовые пенополиуретановые и минераловатные материалы.
    Это позволит сразу «убить двух зайцев».

    • Сверху устанавливаем листы фанеры для пола. Это позволяет выровнять поверхность под любое новое финишное покрытие и предаёт дополнительную надёжность.
    • Выбираем, что мы хотим наблюдать сверху, и производим монтаж.

    Бетонная стяжка

    Производство цементной стяжки

    Инструкция по бетонированию имеет некоторые свои особенности и является, по сути, альтернативой полной замене пола с помощью лаг.

    • Убираем абсолютно весь пол до плиточного перекрытия.
    • Подготавливаем основание: тщательно убираем, заделываем щели, ликвидируем возвышенности.
    • Стелем гидроизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки не менее трёх миллиметров толщиной.
    • Изготавливаем раствор. Это либо цемент с песком, смешанные один к трём, либо цементно- песчаная смесь, либо, что ещё лучше, но и дороже, смесь наливного пола. Любую из этих субстанций замешиваем с водой.
    • Выставляем маячки и по ним заливаем стяжку пола.
    • Ждём полного высыхания и затем можем устанавливать любое понравившееся чистовое покрытие.

    Вывод

    Обладая столь замечательной и по сегодняшний день квартирой, как сталинка, следует побеспокоиться о её состоянии. Весьма почтенный возраст мог привести в негодность уже множество её архитектурных элементов. А пол, как часть, испытывающая наибольшую нагрузку, наверняка пострадал больше всего.

    Кафельная плитка после ремонта в сталинской квартире

    Сталинка – это хорошо и надёжно, а хороший и качественный пол в ней – это ещё лучше!

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: