Что можно сделать при осадке фундамента строения?

Что делать если фундамент гуляет

Строительство на ненадежных грунтах предполагает определенные трудности в работе. Одним из неприятных явлений, которое приходится учитывать, является осадка фундамента. Часто строители стараются предвидеть подобные проблемы заранее, но порой основание «гуляет» в уже готовом здании. Поэтому стоит рассмотреть, что можно предпринять при строительстве на пучинистом грунте, и какими способами укрепляют основание в готовом здании.

Чем опасно разрушающееся основание

При определении вспученных грунтов строители учитывают следующие параметры. Во-первых, важной частью планировки гаража или более масштабного строительства является глубина промерзания почвы. Во-вторых, для таких почв характерно близкое расположение грунтовых вод. В-третьих, мягкий тип грунта более склонен к различного рода смещениям, чем твердый. Все это определяет тип фундамента и способ его закладки.

Главной ошибкой строителей, связанной с недостаточным изучением местности, будет установка основания дома выше уровня промерзания почвы. Тогда при смене времен года плотность почв будет меняться, замерзая ближе к зиме и оттаивая весной. Этот процесс влияет на плотность грунта. И когда при повышении температуры он начинает размораживаться, происходит его расширение. Активизируется выталкивающая сила, которая без труда поднимет строение весом в несколько десятков тонн.

Схема воздействия сил пучения

Учитывая направление солнечных лучей и ветра, температура не будет единой во всем грунте. Поэтому и сила выталкивания нижней площадки фундамента будет отличаться. Наиболее активно процесс пойдет на южной стороне дома. Неравномерное распределение сил приводит к тому, что одна сторона строения будет выталкиваться из земли более интенсивно, чем остальные. Результатом будет появление трещин, которые приведут к обрушению конструкции.

Для предупреждения данной проблемы строители проводят ряд мероприятий до начала строительства.

Какой фундамент лучше для строительства на пучинистом грунте

Перед началом строительства обязательным этапом работы считается исследование местности на предмет рельефа и типа почвы. На основании полученных данных определяется лучший вариант для фундамента. Для вспучиваемых пород рекомендуются следующие типы основания:

  1. Оптимальным вариантом для строительства большого и массивного дома будет плитный фундамент. Его не так легко вытолкнуть. Даже в случае усадки он защитит стены от деформации за счет равномерного распределения нагрузки. Обязательными в этом случае является теплоизоляция, гидроизоляция и оборудование дренажной системы. Обустройство подвала или цокольного этажа требуется вносить в план здания заранее. Минусом варианта является его сравнительно высокая стоимость.
  2. При обустройстве в доме подвала лучшим типом фундамента станет ленточный. Но чтобы зимой основание не поднялось, для заглубленного фундамента необходимо увеличить ширину самой ленты и сделать защитный слой из песка и щебня толщиной не менее 40 см. Для малозаглубленного ленточного фундамента стоит обустроить качественный дренаж, укрепить отмостку и выполнить теплоизоляцию наружной грани конструкции. Толщина подушки из щебня также увеличивается.
  3. Хорошим вариантом для строительства на пучинистых грунтах будет свайно-ростверковый фундамент. Этот вариант не требует теплоизоляции, поскольку он приподнят над землей. Ввиду сравнительного небольшого диаметра винтовых свай силы пучения на них воздействуют по минимуму. Поэтому такое основание не поднимается.
  4. Хотя столбчатый фундамент считается самым бюджетным вариантом в строительстве, его применение на вспучивающей поверхности является потенциально опасным. Поэтому, во-первых, его применяют для сооружения небольших зданий типа гаража. Во-вторых, конструкцию обязательно обеспечивают дренажной системой. В-третьих, столбы вкапывают так, чтобы их основание оказалось ниже уровня промерзания грунта. Для укрепления фундамента применим ростверк.

Структура свайно-ростверкового основания

Учитывая особенности закладки основания, стоит принять верное решение до начала возведения дома, чтобы не вкладывать дополнительные средства в его укрепление по окончании строительства.

Что следует учесть при закладывании основания на пучинистых грунтах

Независимо от выбранного фундамента важными будут следующие принципы:

  • основание фундамента должно оказаться ниже уровня промерзания почвы, где не пучит;
  • укрепить гуляющие грунты отчасти можно при помощи подушки из щебня и песка;
  • за исключением свайного фундамента, важно предусмотреть тепло и гидроизоляцию основания;
  • при наличии большого количества грунтовых вод стоит оборудовать дренажную систему.

Все эти меры предотвращения осадки фундамента желательно применять в комплексе, тогда должная защита всей конструкции обеспечена.

Что делать при осадке фундамента в готовом каменном доме

Нередко случается, что дом уже стоит, а грунт вспучило так, что по стенам скоро пойдут трещины. Возникает вопрос: что делать? Существует несколько методов укрепить фундамент и цоколь в готовом здании. Важным здесь является материал, использованный в качестве постройки. Если стены дома выполнены из кирпича, можно попробовать следующее:

  1. Первый способ заключается в отведении подземных вод от фундамента. Для этого по периметру готового дома выкапывается дренажная траншея под дренажную систему. Стоит учесть, что её глубина должна оказаться на полметра ниже уровня промерзания. Суть метода заключается в том, что грунт становится более сухим и меньше промерзает зимой.
  2. Второй способ предполагает искусственное уменьшение глубины промерзания. Для этого по периметру здания подсыпают дополнительный слой грунта так, чтобы основание фундамента оказалось на должном уровне. Общий вид здания вследствие данного решения изменяется в лучшую сторону.
  3. Описанный выше метод применяют и другой модификации. Часть грунта заменяют на теплоизоляционный слой, состоящий из смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5:1. Так, глубина промерзания поднимается до 80 см. Хорошей заменой смеси могут стать пенополистирольные плиты.

Естественным укреплением фундамента в холодное время года становится толстый слой снега. Однако возможность использования такого метода зависит от капризов погоды. Поэтому стоит позаботиться об одном способе защиты дома или гаража или применить несколько методов в комплексе.

Порой можно столкнуться и с другим явлением. Опоры столбчатого фундамента находятся ниже уровня промерзания грунта, но оседание фундамента продолжается. При условии небольшого веса здания и большого количества вкопанных столбиков сила пучения может поднять постройку независимо от глубины основания.

В этом случае лучше сделать следующее: нужно или увеличить вес конструкции или уменьшить количество опор. Для этого часть столбиков стоит выкопать или сломать у них верх. Можно перекрыть крышу более тяжелыми материалами, а лучше использовать сочетать оба способа. Прежде чем начинать подобную процедуру, стоит произвести расчет веса дома или гаража и нагрузки на фундамент.

Выполнив одно или несколько описанных действий, можно защитить строение, предотвратив дальнейший подъём основания.

Как укрепить основание в деревянном строении

Если основная часть дома выполнена из древесины, наряду с применяемыми для кирпичного строения методиками, можно применить и другие варианты решения проблемы.

Например, вместо старого фундамента можно установить столбы, выполненные по ТИСЭ технологии. Сначала нужно разобраться с местоположением прежних опор и состоянием нижнего слоя бревен или венца сооружения. Если он крепкий, новые опоры можно поставить рядом со старыми, но не дальше, чем на метр от них. В зависимости от общего веса конструкции стоит рассчитать количество и расстояние между столбами. Исходя из несущей способности новых опор до 10 тонн, необходимо вкопать их количество, соответствующее массе дома.

Если венец дома слабый, он сможет находиться только на опорах, установленных строго на старом месте, то сначала рядом со старыми столбами нужно сделать временные подпорки. После этого дом поднимают домкратом на 1-2 см. Теперь можно извлекать старые, пришедшие в негодность столбики и менять их на новые. Замену нужно производить по очереди. Тогда если дом вдруг сойдет с временных опор, это не приведет к разрушению конструкции.

В ряде случаев старое основание дома лучше заменить на свайно-ростверковое. В следующем видео подробно рассказывается об этой технологии:

Усадка фундамента может быть следствием неправильной конструкции основания дома на пучинистых грунтах. Если не предпринять мер по его укреплению, со временем на стенах появятся трещины, которые поспособствуют разрушению.

При укреплении уже готовой постройки стоит воспользоваться следующими методиками. Во-первых, отвести грунтовые воды от постройки. Во-вторых, поднять уровень промерзания грунта до опор фундамента, а если постройка деревянная, можно поднять её на домкратах и вместо испорченного основания заложить новое. Хотя применение этих способов требует денежных вложений, подобные решения обойдутся дешевле, чем снос и строительство нового жилья.

Как быть, если фундамент дома просел? Как поднять и усилить угол- Обзор +Видео

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

  1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
  2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
  3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
  4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
  5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
  6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.
Читайте также  Чем отличается пеноплекс фундамент от комфорт?

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

  1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
  2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
  3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
  4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

  • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
  • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
  • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
  • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
  • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Осадка фундамента

У жильцов частных домов может возникнуть одна очень неприятная проблема: в фундаменте за долгое время могут появиться дефекты в виде трещин, из-за чего он начинает смещаться. Этот сдвиг или смещение имеет название «осадка фундамента». Это происходит вследствие сжатия почвенного покрова. Причины появления осадки фундамента, методы проведения диагностики осадки, расчет осадки разных видов фундамента, решение этой проблемы – все это будет обсуждаться в этой статье. Важно помнить, что при появлении трещин в основании, не нужно бояться, просто продолжайте следить за этим, пока осадка фундамента не дошла до критического состояния.

  • Причины появления осадки фундамента
  • Методы проведения диагностики осадки фундамента
  • Описание свайного фундамента
  • Осадка свайного фундамента
  • Описание ленточного монолитного фундамента
  • Как избежать осадки ленточного монолитного основания помещения

Причины появления осадки фундамента

Состав грунта – это одна из самых главных причин, из-за которой возникает осадка основания дома. Почва делится на виды и каждый обладает своей прочностью. Самыми прочными видами почвенного покроя являются скальный грунт и дисперсная почва. По-другому эти почвы называют несвязными, так как они не сохранят в себе влагу.

Определение типа грунта вручную

В основе первого вида почвы лежат монолиты, а второй вид состоит из минерального зерна различного размера. Но существуют связные виды почву, они поглощают и сохраняют в себе влагу, поэтому основной составляющей этих типов почвенного покроя является глина, из-за чего слой грунта приобретает свойство подвижности и деформации. В холодное время года, содержащаяся в таких типах почвы влага, замерзает и слой грунта расширяется. Первая причина – связный слой грунта почвы. Вторая причина – особенности конструкции основания дома. Третья причина – неправильно распределенное давление стен на фундамент. При строительстве дома следует учитывать все эти факторы, чтобы в будущем не столкнуться с данной проблемой.

Методы проведения диагностики осадки фундамента

Чтобы выявить или устранить дефекты, возникшие в основании дома, требуется определить процесс смещения фундамента и наблюдать за осадкой. Методов проведения диагностики (осадки фундамента) существует много. Какой именно использовать метод, зависит от строения дома и его составляющих.

Описание свайного фундамента

Свайные фундаменты строятся на просадочных слоях грунта, потому что они имеют очень маленькую несущую способность (факторы, которые влияют на этот параметр грунта, будет обсуждаться далее). Сваи используют для того, чтобы передать все давление здания на почву, тем самым исключая большую нагрузку на основание помещения. Бывает такое, что сваи не достают до слоя грунта, для этого используются висячие сваи. Они являются связью между грунтом и обыкновенными сваями.

Свайный фундамент может состоять из различного материала. Они могут быть сделаны из дерева, железобетона, стали. Способы погружения свай бывают разные. Сваи забиваются, набиваются и завинчиваются. На сегодняшний день чаще всего используются сваи, сделанные из железобетона. Их длина начинается с 4 метров и заканчивается 12 метрами. Такие сваи, которые сделаны из железобетона, можно встретить в индустриальной сфере. Типов свай бывает несколько:

  1. Металлические сваи. Они забиваются в почву, где имеется влага.
  2. Сваи с наличием обсадных труб. Их длина колеблется от 7 до 12 метров. Обсадные трубы помогут избежать прорыва почвы.
  3. Сваи, которые используются, когда уже скважина пробурена. После их установки, они заливаются бетоном, образуя прочное основание здания.

Сваи используют в тех местах, где слой грунта очень слабый. Они также применимы для строительства многоэтажных зданий. Но главным минусом этого материала является то, что он имеет усадку, что может привести к осадке основания помещения.

Осадка свайного фундамента

Причина осадки свайного фундамента – это нагрузка на само основание дома. Если смещение будет продолжаться, это может привести к полному разрушению конструкции. Во избежание этого, проводится расчет осадки свайного фундамента. Полученное значение сравнивают со значением осадки, которая допускается. Если оно превышает его, то фундамент нужно подвергнуть коррекции. Чтобы совершить коррекцию свайного фундамента необходимо увеличить длину свайных установок. Концы свай должны иметь опору на более прочные слои грунта. Сваи распределяют давление по всему грунту. На давление влияют несколько факторов: свойства грунта, длина свай и пространство между сваями.

Расчет осадки методом послойного суммирования

Один из способов расчета осадки свайного фундамента имеет название «послойное суммирование». Существует формула: Si = h * m * P. Из этой формулы видно, что осадка фундамента равняется сумме сжатий слоев грунта. Делается схема для расчета осадки свайного фундамента. На ней изображаются нагрузка и давление стен. Свайное основание дома делится на два вида: однослойные и двухслойные. Для обоих видов требуется грунт со средней прочностью. Для расчета осадки свайного основания дома необходимо определить характеристики грунта, сюда входит коэффициент сжимаемости и деформация (модуль). Расчет осадки можно проводить одной сваи, нескольких или всего основания здания. Но можно сделать свайный фундамент правильным. Для этого нужно знать вес и длину сооружения, а также вес всего грунта.

Следующий метод – это расчет осадки фундамента способом эквивалентного слоя. Он применяется, если невозможно провести боковое расширение. Толщина слоя грунта имеет название эквивалентный слой. Согласно этому способу, сначала необходимо определить мощность эквивалентного слоя, существует формула для ее нахождения: hэ =A· ω· b. A – это коэффициент, и он имеет зависимость от типа грунтового слоя, ω – тоже коэффициент, значение которого зависит от основания дома, его формы и жесткости, b – значение ширины основания здания. Произведение первых множителей (A и ω) составляют коэффициент эквивалентного слоя. Найдя мощность эквивалентного слоя, можно найти значение и самой осадки: S =Po· hэ · mv. Главным преимуществом способа расчета осадки эквивалентного слоя является то, что можно определить коэффициент эквивалентного слоя для каждого вида грунта в отличии от метода послойного суммирования.

Метод эквивалентного слоя

Описание ленточного монолитного фундамента

Ленточный фундамент – это основание под стенами здания, давление которых распределяется по всему фундаменту. Ленточный фундамент заливается в тех местах, где конструкция идет вместе с несущими стенами. Ленточный фундамент – прочное и твердое основание. Данный вид фундамента имеет два вида основания: один – сборный, другой – свайный. У сборного фундамента все давление идет на слой грунта. У второго вида ленточные ростверки, сделанные из железобетона, дают нагрузку на сваи. Наиболее распространены два материала, из которого делается ленточный фундамент: железобетон и бетон. Монолитные ленточные фундаменты используются чаще всего, когда требуется провести расширение подушки фундамента. Расширение необходимо тогда, когда слой почвенного покроя обладает невысокой несущей способностью, а также при наличии в почве подземных вод.

Уменьшить давление на ленточный монолитный фундамент очень просто. Чрезмерная нагрузка на основание дома, в дальнейшем может привести к его осадке. Чтобы этого избежать, достаточно высоту фундамента сделать в полтора больше, чем ширину. После этой процедуры, нагрузка остальной конструкции и предметов, находящихся внутри дома, значительно снизится.

Для более прочного основания необходимо, чтобы стенки фундамента были гораздо шире, чем стены конструкции здания, примерно на 15 сантиметров.

Как избежать осадки ленточного монолитного основания помещения

Причины возникновения осадки ленточного фундамента могут быть разные:

  1. Была неправильно совершена установка несущей способности грунтового слоя, из-за чего совершается недопустимое давление.
  2. Основание лежит на неподходящем грунте.

Последствия осадки ленточного фундамента

Весь расчет постройки ленточного основания дома можно разделить на три этапа:

  1. Во-первых, необходимо определить вид грунта, на котором будет строиться фундамент дома. Методов по определению типа грунта существует множество. Самый легкий из них – по всей территории, где будет строиться фундамент, нужно сделать определенное количество ям, после чего можно увидеть срез почвы. Хотя на одном участке может быть несколько типов почвенного покроя. После определения всех типов грунта, вы сможете построить фундамент с нужной глубиной. Обычный тип грунта обладает несущей способностью 2-2,1кг/см2. На данное значение и нужно ориентироваться при строительстве. Если по вашим расчетам вес здания превышает эту норму, просто необходимо сделать увеличение ленты. Это делается, потому что в это значение и входит расчет осадки ленточного основания дома в следующие годы.
  2. Во-вторых, необходимо определить массу всей постройки. В массу входят не только стены, но и различные предметы, которые находятся внутри жилого помещения. А также следует учитывать вес снега, который будет находиться на крыше, потому что масса снега может достигать более одной тонны. Поэтому нужно проверить ленточный фундамент дома по трем характеристикам. Необходимо провести проверку на несущую способность определенного типа почвенного покроя. Благодаря этой проверке будет понятно, какого размера должно быть основание помещения. Чтобы определить несущую способность грунта, следует учесть различные факторы, которые могут оказывать влияние на почву: влажность, плотность, возможное наличие в почве подземных вод (обычно они находятся на глубине 30 метров).
  3. В-третьих, следует провести корректировку размеров основания здания. Это делается для того, чтобы залить нужное количество бетона. Объем бетона равен кубатуре основания помещения.

Соблюдение всех этих условий поможет вам избежать осадки ленточного фундамента на несколько десятков лет.

Подведем итог. Осадку фундамента лучше всего избежать, чем бороться с ней в будущем. Важно соблюдать несколько правил при строительстве основания дома. При допущенной осадке, следует пользоваться двумя методами по ее расчету: послойное суммирование и способ эквивалентного слоя. Формулы этих способов помогут вам избавиться от осадки фундамента.

Как укрепить фундамент и поднять угол частного дома

Довольно часто случается, что фундамент дома спустя несколько лет начинает покрываться трещинами. Это не повод для паники, так как фундамент любого дома можно восстановить, причем этот процесс не требует больших усилий или значительных денежных затрат. К тому же, все необходимые работы при должном умении можно провести самостоятельно.

В случае возникновения трещин на стенах дома или в самом фундаменте необходимо вначале узнать у владельцев ближайших домов о том, есть ли у них такая проблема. Если есть, то причина в движении почвы — это особенности региона.

Читайте также  Ростверковый фундамент что это?

Основные причины разрушения фундамента

Трещины в фундаменте дома появляются главным образом по следующим причинам:

  • Из-за неправильного расчета глубины при строительстве фундамента.
  • Отсутствует каркас из арматуры.
  • При строительстве дома не проводились геологические и разведывательные работы.
  • При расчете фундамента была заложено слишком малая несущая способность, или после строительства производилась перепланировка здания.
  • Повышенная сырость — и в результате влажность подвального помещения, которое находится под данным зданием.
  • При изготовлении фундамента использовался очень дешевый цемент.
  • Во время строительства слишком рано начали возводить стены, не дав раствору окончательно затвердеть.

Что делать, если фундамент трескается и разрушается

Если основание покрыто небольшими трещинами, то достаточно будет усилить его при помощи арматурной сетки, которой нужно обшить фундамент. Затем эту сетку необходимо залить раствором, состоящим из цемента и песка.

Когда заметны разломы и трещины больших размеров, следует изготовить много раствора, который должен быть очень жидким. После этого необходимо очистить все трещины от песка и травы. Если их нет, то можно пропустить этот шаг.

При помощи трубочки наливаем раствор в трещины, ждем окончательного высыхания и делаем все то же самое еще раз. Обусловлено это тем, что после застывания слишком жидкий раствор теряет объем.

Разломы возможно замазать более густой цементной смесью. Для надежности после выполнения данной процедуры делают усиление с помощью арматурной сетки. Если выполнять все согласно инструкции, то дом прослужит еще много лет.

При серьезных разрушениях возможно устройство нового фундамента сверху уже имеющегося, для этого необходимо обкопать старый фундамент в глубину на полметра глубже старого строения. Далее по углам здания вырыть ямы, размером метр на метр.

Далее необходимо при помощи арматуры сделать металлический каркас, при этом можно для заведения поперечных полос использовать вязальную проволоку.

После того как конструкция готова, ее необходимо опустить в подготовленные траншеи и залить бетоном.

Дополнительное укрепление

Необходимо разделить площадь дома на участки по два метра, вырыть траншеи, в стену вставить армированные пруты.

Когда в стенах сделаны отверстия и вставлены металлические пруты, необходимо соорудить каркас из арматуры, он и ляжет в эти траншеи.

После всей проделанной процедуры нужно залить эти каркасы вместе с арматурой бетоном.

Так постепенно нужно укрепить дом со всех сторон метр за метром.

Эти методы подойдут для укрепления основания кирпичных, деревянных и бетонных домов не только в случае разрушения основания, но и в случае перепланировки, и при возведении дополнительных помещений.

Советы

При постройке армированного каркаса необходимо использовать качественные металлическую арматуру. В среднем хватает 12-14 см диаметра стержней. А размер квадратов (ячейки) внутри каркаса должен быть равен 20 см, но ни в коем случае не больше.

Укрепление основания дома методами, указанными выше, нельзя производить в дождливое время, а также оставлять на долгое время фундамент открытым. Углы и участки вновь уложенного на каркас бетона нельзя открывать до того момента, пока он не высохнет.

Все работы по укреплению фундамента нужно проводить при температуре не выше 30 градусов по Цельсию. Иначе на поверхности появятся трещины из-за быстрого высыхания. В такой ситуации частично может спасти так называемый «уход за бетоном».

Буровые сваи

К этому методу прибегают специализированные компании за счет использования профессионального оборудования. По углам дома делаются специальные углубления, в них устанавливается каркас из арматуры, наливается бетон.

Полная замена фундамента

В этом случае потребуется частичная или даже полная разборка стен и других конструкций, чтобы высвободить старое основание.

Впрочем, если из-за фундамента есть угроза разрушения всего дома, то даже такой трудоемкий процесс себя оправдает.

Что делать при проседании дома

У многих строений из дерева, которые были возведены более 50 лет назад, часто возникает одна и та же проблема, которая заключается в гниении нижнего ряда бревен. В результате этот процесс приводит к проседанию дома или его перекосу в ту сторону, где бревна прогнили больше всего.

При возникновении подобной проблемы необходимо сразу же приступить к замене прогнивших бревен. Если этого не сделать, то в результате постройка очень скоро полностью развалится.

Основные причины проседания угла или всего дома

Причинами гниения нижнего ряда бревен в деревянном доме являются:

  1. Раньше дома строили совершенно по-другому. В качестве гидроизоляции часто выступал рубероид, который очень быстро гниет при высокой влажности.
  2. В роли утеплителя раньше выступала земляная насыпь, поэтому нижние венцы не проходят вентиляцию.
  3. Большая нагрузка.
  4. Со временем из-за потери влаги дерево усыхает.

Уровень износа проверяют простым простукиванием. При глухом звуке, венцы необходимо заменить в срочном порядке.

Стройматериалы и инструменты

Перед работой следует запастись всем необходимым. Сюда входят:

  1. Гидравлические домкраты, которые могут поднимать тяжести от 2,5 тонн. Они нужны для тог, чтобы поднять дом.
  2. Опорные балки и брусья. С помощью опорных балок скрепляют и удерживают дом во время ремонта. Брусьями заменяют старые венцы.
  3. Цемент, щебень или гравий и опалубка. Их используют для укрепления фундамента.
  4. Качественная гидроизоляция для фундамента и антисептики.
  5. Столярный инструмент, гвозди и болты.

Замена венцов и фундамента

Первым делом следует подготовить опорный брус. Он послужит временной заменой нижних венцов и именно на нем во время ремонта будет держаться дом. Для его вставки пробивают отверстия в верхнем ряду бревен, которые нужно заменить.

Помимо этого, при помощи сжимов из балок укрепляют стены строения. В балках делают сквозные отверстия, с помощью которых их скрепляют друг с другом, используя болты и гайки.

Затем с помощью домкратов поднимают дом и избавляются от сгнивших бревен. Следующим шагом является подготовка новых нижних венцов. Для большей надежности их пропитывают антисептическими средствами и ставят новую гидроизоляцию.

Рекомендуется удалить устаревший фундамент. Для этого нужно создать опалубку и залить новое основание, усиленное арматурой.

Помимо этого, можно воспользоваться и другим способом. Рядом с кладкой вырывают яму под углом 35 градусов до глубины постелистого камня. Далее нужна труба, диаметр которой равен 150 мм. Ее используют для заливки ненасыщенного бетонного раствора. Заливать нужно до тех пор, пока не прекратится впитывание.

Теперь можно спокойно устанавливать новые нижние венцы, прошедшие специальную обработку, затем опустить дом и убрать сжимы. Стыки венцов следует проконопатить и создать теплоизоляцию при помощи монтажной пены.

Осадка дома: можно ли предупредить или минимизировать последствия?

В первые годы эксплуатации построенного дома неизбежна его осадка. Как правило, она сопровождается появлением трещин в ограждающих конструкциях. Можно ли предупредить это явление или минимизировать его последствия, рассказывает строительный эксперт.

Многие новосёлы видели трещины на стенах новой квартиры или загородного дома. Трещины шириной до 0,2-0,3 мм есть практически в каждом доме с кирпичными и бетонными стенами, и такие мелкие трещины допустимы. СНиП предусматривает предельную ширину раскрытия трещин в несущих и ограждающих конструкциях от действия внешней нагрузки до 0,4 мм, при этом конструкции полностью сохраняют работоспособность и долговечность.

ЕСЛИ ТРЕЩИНЫ ШИРОКИЕ

Иногда в конструкциях домов появляются широкие трещины (до 1 мм и более). Это свидетельствует уже о серьёзных проблемах с прочностью и несущей способностью конструкций дома. Как правило, они связаны с недостаточной несущей способностью грунтов основания и чрезмерными осадками дома.

Нормативная и проектная документация допускает незначительную осадку дома в первые годы после окончания строительства. Все грунты оснований фундаментов «проминаются» под весом строящихся зданий за исключением скальных грунтов, которые практически не встречаются в Российской Федерации.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Грунты бывают очень разными по плотности, влажности, составу и несущей способности. Плотные сухие грунты хорошо выдерживают нагрузки от строений и не дают осадок. Влажный рыхлый грунт под нагрузкой от дома проминается, что приводит к осадке фундамента. Поэтому важно перед проектированием и строительством здания знать состояние, состав и физико-механические свойства грунтов на участке. Для этого проводят инженерно-геологические изыскания. Бурят скважины ниже заглубления фундаментов, отбирая пробы грунта с различных глубин. Затем проводят лабораторные исследования и получают объёмную картину по грунтам оснований будущего здания. Основные характеристики грунтов:

  • состав (песок крупный или мелкий, глины, суглинки и т.д.);
  • влажность в процентах;
  • уровень грунтовых вод;
  • плотность грунта в кг/см³;
  • несущая способность грунта в кг/см³.

По результатам изысканий проектировщики определяют оптимальные тип и заглубление фундаментов будущего дома. Но это в идеале…

ОБЛЕГЧИТЬ ЗАДАЧУ

Можно упростить процедуру изысканий и проектирования при строительстве индивидуальных жилых домов. Один из документов- разрешает -при строительстве традиционных домов высотой до двух этажей применять технические решения по устройству фундаментов и несущих конструкций дома на основе результатов предыдущего строительства и эксплуатации домов». То есть можно строить дома по технологиям «как у соседей», прошедших проверку временем. Но другой свод правил уже не содержит принцип применения традиционных технологий, а устанавливает конкретные требования: «Фундаменты дома должны быть запроектированы с учётом физико-механических характеристик грунтов и должны обеспечивать необходимую равномерность осадок оснований под элементами дома». Особо надо обратить внимание на «равномерность осадок оснований под элементами дома».

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

Во-первых, постарайтесь выбрать земельный участок для строительства с «хорошими» малоусадочными грунтами. Пройдитесь по окрестным участкам и посмотрите состояние старых домов. Если возведённые в разные годы постройки стоят ровно, без кренов и деформаций, значит, грунты имеют достаточную несущую способность и нет опасения неравномерных осадок. Расспросите соседей про их фундаменты (заглубление, материал и т.д.) и выберите один из типовых устоявшихся вариантов.

Во-вторых, проведите элементарные инженерно-геологические испытания, как это делали в старину. Выкопайте шурф (неширокую яму) на глубину чуть ниже предполагаемой глубины заложения фундамента. Посмотрите разрез и, главное, обратите внимание на нижние слои грунта. Замечательно, если в основании будущего фундамента будут сухие крупные пески или сухие глины (суглинки), имеющие максимальную несущую способность. На таких грунтах будет устойчив любой фундамент (ленточный или свайный). Наличие грунтовых вод в шурфах должно насторожить. Потребуется устроить дорогостоящий дренаж и отказаться от устройства подвала.

В-третьих, надо правильно выбрать тип фундамента будущего дома. Наиболее простой способ – сделать такой же фундамент, как у -хороших» окрестных домов, проверенных временем. У фундамента основная характеристика по несущей способности – площадь опоры.

КАК ПОСЧИТАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ ФУНДАМЕНТОВ

Для этого нужно выполнить несколько операций:

  • в шурфах определить тип грунта и по таблице оценить его несущую способность;
  • по проекту будущего дома посчитать его вес (в кг) с учётом отделочных покрытий. В проекте должна быть спецификация применяемых материалов. В открытых источниках найдёте плотность материалов и вычислите вес конструкций. Задачка не из лёгких, но решаемая при наличии компьютера и Интернета;
  • посчитайте площадь (в м² а затем в см²) подошвы будущего фундамента;
  • посчитайте вес конструкций дома с учётом нормативного коэффициента перегрузки 1,2, прибавьте полезные нагрузки: мебель, жильцы и т.д. Нормативная полезная нагрузка – 200 кг/м²;
  • общий вес дома (в кг) разделите на площадь подошвы фундамента и получите нагрузки на 1 см² грунтов оснований:
  • сравните расчётную нагрузку на грунты оснований с табличной несущей способностью грунта. Если расчётная нагрузка меньше несущей способности грунта – всё хорошо, грунты оснований выдержат ваш дом.

Если вы будете выполнять данный расчёт впервые, то лучше обратиться со своими результатами н специалисту-проектировщику для проверни и только после этого начинать строить дом.

КРАТКИЙ ВЫВОД

Чтобы ваш дом простоял сто лет и не растрескался, надо избежать неравномерных осадок и горизонтальных перемещений грунтов оснований и, соответственно, фундаментов дома. Для этого лучше выбрать традиционную конструкцию, объективно оценить состояние и несущую способность грунтов оснований и рассчитать несущую способность будущих фундаментов.

Надо отметить сложное осадочное поведение мелкозаглублённых фундаментов. Непучинистых грунтов у нас практически нет. Даже дренажные системы не обеспечат полное осушение грунтов оснований под фундаментами неглубокого заложения. Осадок и подъёмов грунтов не избежать в любом случае. Фундаментная плита должна выдержать будущие осадки и подъёмы из-за морозного пучения грунтов. Особо опасно неравномерное опаивание грунтов с южной и северной сторон весной. Грунты с южной стороны дают более ранние осадки, что зачастую вызывает деформации и растрескивание конструкций дома. Это надо учитывать при выборе типа фундамента.

Читайте также  Утепление мелкозаглубленного фундамента и отмостки

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ТРЕЩИНАМИ

Итак, мы всё сделали правильно при оценке грунтов и выборе типа фундамента, избежали неравномерных осадок грунтов оснований и кренов будущего дома, но сами осадки грунтов останутся. СП 22.13330.2016 -Основания зданий и сооружений» допускает деформации основания фундаментов до 10-20 мм, в основном происходящие в первые два года после завершения строительства. Как правило, осадка дома заметна на уровне земли – отмостка остаётся на месте, а цоколь проседает вместе с грунтами оснований и фундаментами.

Если дом правильно запроектирован с учётом характеристик грунтов оснований, равномерные осадки дома не страшны. Но если есть слабые места, трещины всё же появляются (как правило, у оконных и дверных проёмов) даже при равномерных осадках грунтов оснований. Что делать в этих случаях? Организуйте наблюдение за раскрытием трещин. После прекращения равномерных осадок трещины перестанут развиваться. Повторный косметический ремонт не оставит от них и следа. Если же трещины будут появляться и через 3-4 года, потребуется дополнительное обследование фундаментов и грунтов оснований для определения причин деформаций, но такие случаи бывают очень редко.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

Деревянные дома (срубы и каркасные) спокойно переносят все основные осадки – как равномерные, так и незначительные неравномерные. Поэтому если на вашем участке сложные пучинистые грунты – выберите деревянный дом.

Для подстраховки от возникновения деформаций и трещин в кирпичных домах и домах со стенами из различных бетонных блоков необходимо устраивать монолитные бетонные пояса в межэтажных перекрытиях и мауэрлатах.

Не стоит в новом доме сразу делать дорогостоящую отделку. Выполните экономную отделку, а через пять лет после всех осадок грунтов обновите ваш дом уже дорогим ремонтом.

Усадка фундамента

Фундамент — основание дома, от которого зависит надежность и долговечность любого строения. Основополагающее условие качественного фундамента — правильное проектирование, выполненного согласно всем требованиям строительных норм. Риски усадки фундамента должны быть предусмотрены еще на стадии его расчета, только в таком случае строители смогут принять все необходимые меры по предотвращению деформаций несущей конструкции.

  • Особенности процесса усадки
  • Сколько и как отстаивается фундамент, от чего зависит время усадки
  • Нужно ли выдерживать фундамент год и больше
  • Применение песчаной подушки

Из данной статьи вы узнаете, что собой представляет усадка фундамента. Мы рассмотрим, чем отличается естественная усадка бетона от усадки, спровоцированной внешними факторами, и какие методы противодействия ей существуют.

Особенности процесса усадки

На практике встречаются два типа усадки строительных конструкций — естественная усадка бетона, которой сопровождается процесс отвердевания песчано-цементной смеси, и усадка грунта — уплотнение грунта под весом здания и, как следствие, уменьшение его объема, приводящее к деформации фундамента. Об усадке грунта мы детально поговорим в соответствующем разделе статьи, а сейчас разберемся с усадкой бетона.

Усадка бетонного фундамента, от его заливки до полного набора проектной прочности, в процентном соотношении минимальна — она редко превышает 1% от первоначального объема, однако даже столь незначительное изменение способно серьезно повлиять на строительный процесс.

Совет эксперта! Основным фактором, обуславливающим естественную усадку фундамента, является содержание влаги в бетонной смеси. В процессе отвердевания состава происходит испарения содержащейся в нем воды, что провоцирует уплотнение и уменьшение объема бетона.


Рис. 1.1: Содержания влаги в неотвердевшей бетонной смеси

Испарение влаги происходит сквозь микропоры, которыми покрыта поверхность бетона. Их размер, который изначально не превышает 200 нанометров, уменьшается при уплотнении материала.

Изменение объема бетона в результате испарения влаги является необратимым процессом — даже если поместить монолитный кусок бетона в среду с влажностью в 100%, он впитает некоторое количество влаги, но при этом не изменит свой устоявшийся объем.


Рис. 1.2: Схема взаимосвязи усадки бетона с влажностью окружающей среды и толщиной фундаментной ленты

Помимо внешних факторов — таких как влажность воздуха и температура окружающей среды, на усадку фундаментов оказывает сильное влияние состав применяемой бетонной смеси, в частности — тип используемого связывающего вещества (цемента).

Существует два широко распространенных видов цемента — алитовый и алюминатный.

  • Алюминатный (глиноземистый) цемент — изготавливается посредством измельчения спекшихся бокситовых земляных пород и извести. В нем содержится большое количество алюминатов кальция, которым свойственно быстрое отвердевание. В результате такой цемент способствует значительному сокращению сроков набора прочности бетона, но при этом величина его усыхания — потери влажности и, как следствие, усадка, являются максимальными;
  • Алитовый цемент, наоборот, в своем составе содержит преимущественно элементы гидроксида кальция — они отвердевают несколько дольше, но и усадку дают практически нулевую. К алитовым цементам относится всем известный Портландцемент.

Также на усадку фундамента оказывает влияние модуль упругости бетона, который зависит от типа используемого наполнителя и пропорций, в которых он смешан с цементом. В зависимости от модуля упругости классифицируется два вида бетона — тяжелый и легкий.

  • Тяжелый бетон — данный класс бетонной смеси обладает плотностью от 1.8 до 2.5 тонн на кубометр. При изготовлении такого бетона в качестве основного наполнителя используется песок с фракциями средних размеров, в качестве дополнительного — щебень либо гравий размером от 5 до 20 мм;
  • Легкий бетон — в отличие от тяжелой группы, обладающей монолитной структурой, легкий бетон имеет ячеистое сечение. Обуславливается это использованием в качестве основного заполнителя пористых материалов — керамзита, пемзы, известняка, при взаимодействии которых с цементом образуется кислород, формирующий микропоры внутри бетона.

Рис. 1.3: Пористая структура легкого бетона

Совет эксперта! Тяжелые бетоны, благодаря изначально высокой плотности, дают минимальную усадку, тогда как фундаменты из легкого бетона могут давать усадку до 2 сантиметров.

Внимание: Помимо всего важно знать глубину промерзания грунта в Вашем регионе: Глубина промерзания грунта.

Сколько и как отстаивается фундамент, от чего зависит время усадки

Усадка фундамента происходит в процессе выдерживания бетона. Так называется период, на протяжении которого бетонная смесь набирает свою проектную прочность.

Помимо связующего вещества на сроки отвердевания бетона оказывают влияние следующие факторы:

  • Время года и климатические условия (температура и влажность воздуха);
  • Влажность грунта;
  • Глубина заложения фундамента.

Сроки набора прочности бетона значительно увеличиваются при высокой влажности и низкой температуре воздуха, именно из-за этого масштабные строительные работы редко проводятся в зимнее время года. Чем глубже заложен фундамент, тем сильнее он контактирует с грунтовыми водами, которые также увеличивают сроки выдержки.

Рис. 1.4: График набора прочности бетоном

Совет эксперта! Срок выдерживания бетона, в нормальных погодных условиях, составляет 28 дней — это минимальное значение времени, которое может отличаться в большую сторону для бетонов на основе алитовых цементов.

Отвердевание бетона происходит неравномерно — интенсивный набор прочности происходит на протяжении первых пяти дней. По завершению первой недели выдержки материал приобретает 70% от своих итоговых прочностных характеристик. Однако даже с учетом этого, инженеры не рекомендуют приступать к кладке стен раньше, чем через месяц после заливки фундамента.

Весь период отвердевания можно условно разделить на два этапа:

  • Выдерживание фундамента в опалубке из досок;
  • Распалубка бетона и дозревание бетона.

1. В течении первых 7 дней за фундаментом нужно следить особенно тщательно. Если отвердевание происходит в теплое время года, нужно обеспечить достаточное увлажнение бетона. Чтобы минимизировать усадку материала бетон в опалубке должен укрываться влажной ветошью, поверх которой расстилается клеенка либо другой пароизоляционный материал.

2. Ветошь нужно ежедневно увлажнять из шланга с разбрызгивателем. Если этого не делать, поверхность бетона, из-за интенсивной потери влаги, покроется микротрещинами, которые негативно скажутся на прочности фундамента и станут причиной его разрушений в процессе эксплуатации — в трещинки будет попадать влага и бетон будет постепенно размываться.

Внимание: подробнее о том что такое свайный фундамент и как его заказать, на странице: Заказ свайного фундамента

3. Если строительств ведется в холодное время года, в первую неделю крайне важно обеспечить дополнительный обогрев фундамента, что позволит значительно ускорить полимеризацию материала. Обогрев фундамента выполняется с помощью тепловых подушек либо проводами с электродами, при подачи тока на которые выделяется тепловая энергия. В дополнение к обогреву по всему периметру фундамента укладываются теплоизоляционные материалы.


Рис. 1.5: Провода, использующиеся для обогрева бетона при отвердевании

Совет эксперта! Ускорение отвердевания фундамента также может выполняться посредством изменения соотношения влаги и связующего вещества в используемой бетонной смеси. При использовании пропорций 1 к 4 (вода-цемент) нормативные сроки набора прочности уменьшаются в два раза, при этом величина усадки материала практически не изменяется.

Нужно ли выдерживать фундамент год и больше

Из уст любителей довольно часто можно услышать мнение, что для полноценного набора прочности бетона фундамент нужно выдерживать на протяжении минимум одного года, при этом он обязательно должен простоять зиму и перенести воздействие минусовых температур.

На практике такое мнение ничем не обосновано — ни в одном нормативном документе не указана целесообразность столь долгого выдерживания фундамента. Мы не знаем ни одного крупного строительного проекта, при реализации которого инженеры придерживались бы данной технологии.

При таком подходе можно приобрести гораздо больше проблем, чем преимуществ:

  • во-первых — котлован без обратной отсыпки будет замокать, что приведет к ухудшению несущих характеристик почвы и необходимости последующих работ по ее уплотнению;
  • во-вторых — фундамент, не испытывающий нагрузок от веса строения, не сможет сопротивляться выталкивающему воздействию грунта в результате морозного пучения, он, с большой вероятностью, деформируется либо просто выпрет наружу.


Рис. 1.6: Последствия выдержки фундамента в холоднее время года

Применение песчаной подушки

Теперь разберемся с усадками почвы под фундаментом дома. Любой грунт обладает пористой структурой. Он, в результате внешнего механического давления склонен к уплотнению и изменению своего первоначального объема.

Совет эксперта! Данная проблема остро касается низкоплотных грунтов, которым свойственна значительная усадка под весом расположенной на них конструкции. В результате которой происходит деформация фундамента — он может осесть равномерно и просто опуститься на несколько сантиметров в почву, либо неравномерно с разных сторон, что приведет к деформированию основания и трещинам стен здания.

Для предотвращения усадки грунта под весом фундамента в строительстве прибегают к обустройству уплотняющей подушки. Она создается из двух равных по толщине слоев песка и гравия, насыпаемых на дне выкопанной под фундамент траншеи либо котлована. Общий размер подушки может достигать 60 сантиметров (при строительстве одноэтажных зданий, как правило, толще 30-ти сантиметров подушку не делают).


Рис. 1.7: Песчано-гравийная подушка под плитным фундаментом

Песчано-гравийная подушка одновременно выполняет три функции:

  • Защищает железобетонный фундамент от воздействия грунтовых вод (песок, в результате заиливания, образует водонепроницаемый слой);
  • Защищает основание от воздействия вертикальных сил пучения;
  • Уплотняет грунт и предотвращает его сжатие под нагрузками от веса здания.

В проблемных грунтах фундаменты должны обязательно закладываться на глубину, при которой опорная пята основания будет расположена в глубинном пласте грунта с достаточной плотностью и несущей способностью.

Во многих случаях, закладывание ленточных фундаментов на глубину плотных пластов грунта (свыше двух метров), риск усадки которых минимален, экономически не оправдано.

Совет эксперта! В таких ситуациях гораздо рациональнее обустраивать свайные фундаменты, они заглубляются в почву на глубину минимум 5-ти метров, что сводит возможность усадки грунта к нулю, и обходятся намного дешевле ленточных фундаментов с аналогичными характеристиками.

Наши услуги

Специализация нашей СК «Богатырь» — забивка свай в Москве и регионах, для заказа работ по бурению лидерных скважин, забивке шпунта и жб свай, воспользуйтесь формой заявки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: