Чем сделать обратную засыпку фундамента?

Обратная засыпка пазух ленточного фундамента

Траншею или котлован делают шире подземной части здания. Это пространство нужно для удобства установки опалубки, сборки армировочных элементов, утепления и гидроизоляции ленты или УШП. После заливки и набирания бетоном прочности необходима обратная засыпка фундамента – заполнение образовавшихся пазух внутри ленты и снаружи ленты и плиты. Изредка подсыпают всю площадь котлована внутри ленточного фундамента. Это делают в тех случаях, если пришлось снять большой слой плодородной земли в котловане. Нельзя оставлять пазухи и глубокую яму внутри дома – для прочности подземная часть должна опираться боковыми стенками на плотный несущий грунт. Подсыпают и уплотняют также подушку под полы.

Когда проводить обратную засыпку

Необходимые условия для проведения обратной засыпки плитного или ленточного фундамента:

  • набор бетоном определенной прочности;
  • устройство утепления;
  • выполнение гидроизоляции.

Оптимальное время для засыпки – когда бетон наберет достаточную прочность. При жаркой погоде время созревания бетона составляет не менее 10 суток, при 20°С – две недели, при более прохладной – не менее 20 дней. Хотя за этот срок бетон и не наберет максимальной прочности, но уже станет достаточно твердым, и боковое давление в процессе подсыпки грунта и его трамбовки конструкциям не повредит.

Все работы желательно проводить при плюсовой температуре – чтобы засыпной материал не смерзался комьями, которые мешают трамбовке. А вот наличие небольшого дождя не имеет принципиального значения, но мешает рабочим. В сильный дождь лучше не работать, прикрыть пленкой глину или песок от сильного намокания.

Выбор материалов

Засыпка для заполнения пазух фундамента:

  • песок;
  • щебеночно-песчаная или гравийно-песчаная смесь;
  • глина;
  • грунт, извлеченный при копке котлована.

Проще всего произвести засыпку пазух землей, вынутой ранее. Но это не идеальный вариант для обустройства надежного основания дома. Поэтому лучше заменить грунт глиной или песком, обеспечивающими надежную опору для строительных конструкций и улучшающих отведение воды от подземных конструкций.

Требования к основанию

Материал для обратной засыпки выбирают так, чтобы он оптимальным образом соответствовал требованиям к несущему грунту у основания дома:

  • был плотным и прочным;
  • он не должен задерживать верховодку и палые воды;
  • не терять свои прочностные свойства при многократном намокании, набухании, высыхании;
  • иметь небольшую пучинистость и по возможности не изменять объем при промерзании;
  • не иметь неравномерную усадку – это приводит к повреждению отмостки, а в сложных случаях – и конструкций фундамента;
  • не содержать органических остатков.

Про последний пункт следует сказать особо. Использование поверхностного плодородного слоя почвы для устройства фундамента недопустимо. В нем всегда имеются остатки растений, микроорганизмы, бактерии, черви и т.д. Остатки растений перегнивают и способствуют неравномерной усадке почвы. Кроме того, плодородный грунт сильно просаживается при попадании влаги и способствует повреждению отмостки. Плесень и грибки заражают строительные конструкции. Конечно, можно понадеяться на качественную гидроизоляцию, но есть еще отмостка, места ввода коммуникаций и т.д. Поэтому не используют верхний плодородный слой почвы для уплотнения плитного или ленточного фундамента с обратной засыпкой. В грунте не должно быть больше 5% органических вкраплений.

Песок

Главное достоинство песка состоит в том, что он практически не впитывает воду. Поэтому песчаные составы практически не вспучиваются в мороз. Если верховодка расположена близко, а дренаж отсутствует, проще всего использовать песок. Но нужно учитывать, что в этом случае все палые и грунтовые воды будут стекать к нижней части основания. Это нежелательно для гидроизоляции, уменьшает несущую способность грунтов. От этого отрицательного момента избавляются устройством отмостки (желательно шириной 1 м или даже больше) в сочетании с дренажом.

Лучший песок – крупнозернистый речной. По возможности мытый – в нем меньше органических вкраплений. Особенность песка в том, что для качественного уплотнения он должен обладать подходящей влажностью. Мокрый придется просушивать, сухой – увлажнять водой или цементным молочком. Очень важна тщательная трамбовка, желательно с помощью техники.

При выборе песка следует иметь в виду, что у него не очень большая несущая способность. Поэтому он подходит для засыпки пазух, устройства подушки под УШП, плитный фундамент, полы по грунту. Песок не применяют для засыпки глубоких котлованов.

Гравийно- или щебеночно-песчаная смесь

Обычно выбирают смесь с гравием или щебенкой мелкой или средней фракции для засыпки пазух. Для устройства подсыпки большой площади под пол или плитный фундамент используют крупный щебень с песком. Имеет все достоинства песчаной засыпки: хорошо проводит воду, слабо пучинится, хорошо трамбуется. Имеет те же недостатки, что и песок. Но большая плотность обуславливает большую несущую способность. Важно качественно утрамбовать.

Нельзя смешивать щебень, особенно крупный, с землей. По прошествии некоторого времени земля вымоется влагой, и опорная способность засыпки снизится.

Глина

Пожалуй, идеальный материал для обратной засыпки. Глина создает так называемый глиняный замок вокруг фундамента, практически непроницаемый для почвенных и атмосферных вод. Слой глины служит дополнительной гидроизоляцией. Недостаток глины – при намокании сильно пучинится. Но при грамотно сделанном дренаже и качественной отмостке этого недостатка глины удается избежать. При выборе глины следует иметь в виду, что самая лучшая так называемая жирная глина – она самая пластичная и практически не пропускает воду. При отсутствии в округе хорошей жирной глины можно использовать для уплотнения пазух фундамента и супесь, и суглинок.

Первоначальный грунт

Использование вынутого при копке котлована или траншеи грунта имеет два основных достоинства: он находится под рукой, ничего не стоит. Кроме того, уменьшатся расходы на вывоз ненужной почвы. Но ни в коем случае нельзя использовать верхний гумусный слой, особенно с остатками корней растений.

Первоначальный грунт проигрывает глине, песку, щебеночным смесям. Если, конечно, это не глина, не осадочный грунт, состоящий из камешков с песком. Вынутый грунт обычно хорошо впитывает влагу, пучинится в морозы, хуже трамбуется. Но если вокруг фундамента проложен дренаж и все пазухи снаружи фундамента перекрыты отмосткой, то можно использовать и его.

Технология обратной засыпки фундамента

Чтобы обеспечить максимальную прочность фундамента в качестве основания дома, необходимо неукоснительно соблюдать технологию обратной засыпки пазух фундамента.

  1. Проверяют место проведения работ. Не должно оставаться инструментов, досок, пенопласта, остатков мембран и т.д.
  2. До начала работ необходимо провести подготовку засыпочных материалов. Песок, почву, глину, смеси очищают от мусора, крупных включений. Лучше, конечно, песок просеять.
  3. Материал должен иметь подходящую влажность. Сухой или слишком влажный материал хуже утрамбовывается. При необходимости материал просушивают или увлажняют водой или цементным молочком. При нужной влажности можно песок, грунт, глину накрыть пленкой.
  4. Выполняют обратную засыпку фундамента. Материал засыпают слоями и трамбуют.
  5. Ленту засыпают вручную. Для засыпки всей внутренней части фундамента под полы или УШП используют экскаватор, а затем разравнивают вручную.
  6. Заключающий этап – устройство отмостки.

Грунт еще в процессе копания должен быть разделен на плодородную почву и нижележащие суглинки или осадочные породы. Плодородный слой использовать нельзя – органика со временем разлагается, грунт даст сильную усадку.

Внутри

Если внутри здания будет устанавливаться или строиться погреб, то сначала его устанавливают, засыпают, уплотняют грунт вокруг емкости. Если погреб строится или заливается из бетона, то ждут его созревания или набора прочности раствором в кладке. Затем утепляют, проводят гидроизоляцию (при необходимости). Подсыпают, уплотняют грунт. Только затем проводят обратную засыпку фундамента. При трамбовке засыпки внутри здания иногда не считают нужным утрамбовывать углы. Это неверно – трамбовать нужно весь внутренний периметр. Используют ручную трамбовку.

Снаружи

Нужно при засыпании материала в траншею, последующей трамбовке очень бережно относиться к гидроизоляции с утеплением. Если повредили, то нужно немедленно освободить от засыпки, отремонтировать.

Встречается типичная ошибка – не уплотняют места входа-выхода коммуникаций. В таких местах нельзя использовать виброплиту или виброногу – можно повредить коммуникации. Коммуникации покрывают просеянным песком, уплотняют ручной трамбовкой, проливают цементным молочком.

Уплотнение грунта при засыпке

Это очень важный момент при устройстве надежного основания. Если трамбование обратной засыпки проведено правильно, то фундамент не будет испытывать боковое давление и деформироваться. Легенды о том, что щебень с песком не уплотняют, не соответствуют действительности. Трамбуют любые засыпочные материалы.

При трамбовании ручной трамбовкой песок, грунт, смеси насыпают слоем 200 мм; глину – 200-300 мм, не больше. При использовании техники (вибротрамбовки, виброплиты) насыпают слои побольше – 300-400 мм и 400-500 мм соответственно. Технику можно взять напрокат. При трамбовке песок, песчано-щебеночные смеси, грунт можно слегка поливать водой или цементным молоком.

Одновременно насыпают слои примерно одинаковой толщины по всему периметру. Внутри и снаружи фундаментной ленты. Трамбуют, затем засыпают следующий слой. Иначе фундамент будет испытывать неравномерное боковое давление – это нежелательно.

Но ни в коем случае нельзя трамбовать большой слой засыпки. Большой слой невозможно качественно утрамбовать ни вручную, ни с помощью техники.

От качества уплотнения грунта зависит устойчивость и прочность основания, как следствие, прочность стен, долговечность дома. Не пренебрегайте этим простым способом добавить дому надежности.

Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

  • специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
  • песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
  • утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.
Читайте также  Как разметить фундамент под гараж?

К минусам отсыпки песком относят:

  • способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
  • в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

  • Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
  • Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
  • Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

  • глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

  • пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
  • перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

  • Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
  • Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

  • не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
  • засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
  • плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

  • толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
  • для суглинков не более 600 мм;
  • для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Правила обратной засыпки фундамента

В своде правил для оснований и земляных сооружений СП 45.13330 регламентируется обратная засыпка фундамента. В технормах ТР 73-98 приведены правила уплотнения используемых материалов. Общий принцип заключается в применении инертных материалов снаружи, любых изнутри.

Засыпка внутри

Вопрос, чем засыпать фундамент внутри, актуален, как для перекрытий по лагам, так и для полов по грунту. Выбор материала и технология уплотнения зависит от следующих факторов:

  • тип эксплуатации – в зданиях постоянного проживания отопление круглогодичное, почвы под подошвой дома не промерзают, поэтому отсыпать можно даже глиной, которая не сможет вспучиться в отсутствие влаги и промерзания;
  • конструкция перекрытия/пола – если в проект заложено перекрытие по балкам, дешевле всего засыпать внутреннюю часть глиной, для подбетонки плавающего пола по грунту песок необходим для выравнивания основания хотя бы в верхнем уровне (10 см слой минимум);
  • высота цокольной части – при больших объемах рациональнее использовать грунт с пятна застройки, вынутый из траншей, для заливки подбетонки самый верх нужно отсыпать песком;
  • уровень УГВ – при высоких грунтовых водах предпочтительнее отсыпка щебнем, если водоносный горизонт («верховодка») отстоит на 1 м от подошвы фундамента, для экономии бюджета строительства нужно применить песок.

Внимание: Глиняные замки запрещены снаружи, хотя технология и описывалась в старых СНиП. Глина влагу не пропускает, но интенсивно впитывает, что опасно неравномерным вспучиванием, не только при замерзании, но и при набухании.

При обратной засыпке обязательно послойное (20 см) уплотнение грунта.

Не стоит пренебрегать заполнением внутреннего пространства ячеек ленточного фундамента при изготовлении перекрытий по лагам:

  • подполье получается слишком низким для нормальной эксплуатации;
  • из почвы неизбежно выделяются испарения, вредные для силовых конструкций здания;
  • требуются продухи вентиляции, повышаются теплопотери через пол нижнего этажа;
  • из приямков часто выделяется вредный радон, от которого жилище придется защищать фольгированными материалами.

Засыпка до перекрытия позволит решить все проблемы комплексно и повысить качество эксплуатации.

Материалы

Во внутренней засыпке допускаются практически любые грунты, однако нужно исключить из них крупные камни (больше 25 см), уложить при необходимости продольные дрены, включив их в общий контур, располагающийся по периметру дома (только при высоком УГВ). В зависимости от режима отопления, УГВ, глубины промерзания ширина оболочки нерудного материала вокруг бетонных конструкций составляет:

  • отопление постоянное – ограничения отсутствуют, при надлежащем уплотнении допускается засыпка глиной;
  • обогрев периодический – достаточно 20 см слоя песка или ПГС у внутренних стен фундамента;
  • промерзание 1 м, регулярный обогрев отсутствует – пазухи 20 см с заполнением инертным материалом;
  • промерзание 1,5 м, без отопления – 30 см слой нерудного материала возле ленты;
  • промерзание 2,5 м – ширина пазух 50 см минимум.

Глубина засыпки пазух считается от планировочной отметки (обычно отмостка), составляет ¾ от глубины подошвы ленточного фундамента.

Технологии

Уплотнение глины, песка, супеси и прочих материалов не требуется внутри фундаментной ленты в единственном случае – при изготовлении перекрытий по лагам. Если планируется заливать стяжку, любой из указанных материалов необходимо уплотнить до плотности 0,95 единиц. Для этого нужно использовать ручные трамбовки либо виброплиты.

Определить качество трамбовки можно визуально – как только на почве перестанут отпечатываться следы, можно заливать 5 – 10 см стяжку «подбетонку». Не рекомендуется проливать пески, супеси, суглинки водой, чтобы не насыщать ниже лежащие горизонты. Вместо этого материал обратной засыпки увлажняют до значений:

  • 15 – 23% тяжелые грунты (в том числе, пылеватые), переувлажнение не больше 1%;
  • 12 – 16% – легкие суглинки, коэффициент переувлажнения Kp 1,15%;
  • 9 – 14% – легкая супесь, Kp 1,25%;
  • 7 – 12% – крупнофракционные песчаные супеси, Kp 1,35%.

Заливать стяжку можно после полного высыхания грунта. При заливке любого монолитного фундамента используется подбетонка. Этот конструкционный элемент позволяет:

  • снизить высоту защитного слоя;
  • предотвратить вытекание цементного молочка в нижний слой с высокими дренажными характеристиками;
  • защитить гидроизоляционный слой подошвы фундамента.

Поэтому небольшой песчаный слой поверх суглинка, супеси, щебня или глины позволит дополнительно выровнять основание и снизить расход бетона.

Засыпка снаружи

В отличие от внутреннего периметра, который замерзнуть не может (при отапливаемом здании), прилегающий к наружным граням фундамента грунт от холода не защищен. Неравномерно вспучивается и стремится выдернуть бетонную конструкцию касательными силами. Проблема решается следующими методами:

  • обратная засыпка пазух фундамента нерудным материалом (минимально 20 см песчаная, щебенчатая оболочка);
  • утепление отмостки – 60 – 1,2 м лента вокруг здания отодвигает зону промерзания;
  • скользяще-сминаемая теплоизоляция – жесткая фиксация экструдированного пенополистирола высокой плотности ЭППС к наружным стенкам фундамента, укрывание двумя слоями закрепленного в уровне цоколя полиэтиленовой пленки, установка листов ПСБ 25 (минимальная плотность полистирола) вертикально вплотную к пленке без крепления (держатся за счет песчаной присыпки).

При возникновении сил пучения мягкий полистирол сминается, поднимается вверх по идеально гладкой пленке, не причиняя вреда основанному слою теплоизоляции. Весной элементы конструкции приходят в первоначальный вид после уменьшения почвы в объемах.

Материалы

Возможность промерзания прилежащего к фундаменту грунта снаружи присутствует всегда. Поэтому, несмотря на утепление отмостки, пазухи траншей заполняются снаружи песком, ПГС или щебнем в зависимости от УГВ. Для нормальной эксплуатации бетонных конструкций необходима плотность оболочки 0,95 единиц, поэтому нерудные материалы насыпают слоями 10 – 20 см, уплотняют виброплитой, ручным инструментом. Проливка песка не рекомендуется ,т.к. существует опасность размытия нижних слоев (актуально для пылеватых почв).

Читайте также  Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента?

Поэтому при обратных засыпках песком нужно обильно увлажнить материал перед его укладкой в пазухи. Естественная усадка занимает время, поэтому лучше арендовать либо изготовить самостоятельно виброплиту, сократив время трамбовки до минимума.

При высоком УГВ или возможности его сезонного подъема нужно использовать щебень. Гравийный материал уступает этому нерудному продукту по основной характеристике – лещадности. Поэтому возможна усадка в процессе эксплуатации, приводящая к деформации отмостки.

Технологии

Засыпка пазух снаружи песком или щебнем позволяет полностью исключить вспучивание прилежащего к фундаменту слоя. Однако все нерудные материалы обладают отличными дренажными свойствами. Поэтому кольцевые дрены на уровне подошвы фундамента являются обязательным условием нормальной эксплуатации.

Схема кольцевого дренажа вокруг подошвы фундамента.

При заполнении пазух нужно обеспечить отсутствие усадки в момент эксплуатации. Это возможно только уплотнением материалов виброплитами, ручными трамбовками. Максимальный эффект наблюдается при предупреждении взаимного проникновения инертных материалов и соседних почв. Технология имеет вид:

  • укладка геотекстиля или дорнита на стенки пазухи;
  • засыпка снаружи песком или щебнем 10 – 20 см слоя;
  • уплотнение трамбовкой или виброплитой.

Если засыпается фундаментная лента глубокого заложения, на отместке 30 – 40 см от поверхности нужно уложить горизонтальную теплоизоляцию (5 см листы экструдированного пенополистирола высокой плотности), после чего, продолжить работы.

В лентах МЗЛФ глубина залегания обычно не превышает указанного уровня, поэтому теплоизоляция укладывается снаружи по дну траншеи по умолчанию. Обратную засыпку производят поверх нее.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать обратную засыпку фундамента — правила и инструкция

Обратная засыпка фундамента необходима после полного застывания бетонной смеси. Это первый признак того, что фундамент готов к дальнейшим строительным работам. Во всем периметре могут образовываться пустоты. Для их заполнения используются различные материалы. Новичку может показаться, что процедура не требует проведения сложных операций. Однако для успешной реализации, потребуется учитывать множество нюансов.

Любой процесс возведения здания необходимо начинает с основания. Опираясь на специфику используемого фундамента, это может быть рытье котлована, монтаж деревянных конструкций, применение арматурного каркаса. Как только работы будут завершены, в опалубку заливают раствор жидкой консистенции. Если он застынет правильно, то сможет выполнить надежную опору для будущего объекта.

Когда следует проводить

Многие владельцы будущего дома стараются сократить время, отведенное на постройку. Профессионалы не рекомендуют этого делать и проводить обратную засыпку пазух фундамента раньше положенного срока:

  1. Нужно подождать, пока бетонный раствор полностью примет твердую форму и приобретет нужные технические характеристики.
  2. Рекомендуется завершить цокольные мероприятия основания.

Если погода стоит солнечная, средний срок застывания фундамента составляет около недели. В это время основание приобретает технические показатели, при которых целесообразно выполнять обратную засыпку. При спешке, существует угроза образования высокой давления на боковые стенки основания, что негативно сказывается на его прочности. Также рекомендуется подумать над использованием бетонной смеси, которая застывает на протяжении 3-х недель.

Как подобрать материал

Перед началом работ, важно знать, чем выполнять обратную засыпку фундамента. Ввиду специфики прохождения процесса, в строительстве используют следующие материалы:

  1. Горные породы осадочного типа (песок).
  2. Измельченные (глина).
  3. Грунт или почву с места строительства, где вырывали траншею.

Каждый из вышеперечисленных материалов обладает своими особенностями и преимуществами. Используя в обратной засыпке фундамента песка, можно избежать побочных эффектов от вспучивания земли с наступлением холодного сезона. Это связано с высоким показателем водопроницаемости, в особенности если дополнительно используется смесь гравия или щебня. В результате, вся влага с объекта будет стекать в прорытую траншею. Как результат, гидроизоляция заложенного фундамента будет испытывать чрезмерные нагрузки и может повредиться со временем, а несущая функция снизится.

Однако подобную сложность возможно разрешить, соорудив отмостку. Ее сооружают плотно к будущему дому по всей территории. Это позволяет исключить попадание влаги в почву около основания, что ликвидирует возможное размытие. Конструкцию можно соорудить самостоятельно с использованием бетонной смеси. В качестве альтернативы можно взять гидроизоляцию с подстилающим материалом. Однако второй вариант не предполагает полную защиту от влаги.

Рекомендовано создать дополнительный водоотвод для влаги, стекающей по отмосткам, либо изготовить систему дренажей.

Используя глину для засыпки, реально сделать качественную защиту фундамента от попадания грунтовых вод. Также разрешается использовать суглинки с добавлением супесий. Главное проследить, чтобы структура была плотнее чем почва, окружающая строительные объект. Однако глина под воздействием внешних факторов может начать впитывать влагу, что негативным образом скажется на фундаменте и его характеристиках.

Основным преимуществом использования грунта является отсутствие необходимости вывоза за пределы стройплощадки. Если остается неизрасходованная почва, ее можно применить для внешнего обустройства или в разработке ландшафтного проекта.

Чтобы обезопасить себя от возникновения сложностей в будущем, недостаточно знать, что такое обратная засыпка фундамента, требуется детально ознакомиться с технологий выполнения и следовать строго инструкции.

Что использовать для внутренней засыпки

Чтобы подобрать материал для ленточного фундамента с обратной засыпкой под плиту, важно учитывать следующие факторы:

  1. В каких целях будет происходить эксплуатация здания. Поскольку в жилых зданиях отопление осуществляется круглый год (за исключением жаркого сезона), почва не промерзает даже при низких температурах. Поэтому вероятность вспучивания грунта меньше.
  2. Перекрытие для пола. Если планируется использовать балки для перекрытия, самым экономичным вариантом станет использование глины. Под плиты на фундаменте с обратной засыпкой важно использовать песок для выравнивания «гуляющего пола».
  3. Высота цоколя. Если площадь большая, целесообразно использовать грунт, находящийся на строительном объекте. Перед заливкой используется песок.
  4. УГВ уровень. Если грунтовые воды находятся на высоком уровне, для засыпки лучше использовать щебень.

Использование глиняных замков снаружи запрещено снаружи, несмотря на технологии, разрешенные по СНИП. Глина – это материал, не пропускающий влагу, но способен ее интенсивно впитывать.

Опираясь на особенности ленточного фундамента с обратной засыпкой, важно обратить внимание на процесс заполнения пустых ячеек, если перекрытие создано по лагам:

  1. Подполье может получиться на низком уровне, чтобы эксплуатировать пространство в нормальном режиме.
  2. Почва начинает выделять испарения, негативно воздействующие на фундамент и конструкцию.
  3. Важно обеспечить вентиляционную систему.

При использовании ленточного фундамента среднеглубокого заложения с обратной засыпкой
до перекрытия возможно комплексно решить множество поставленных задач и увеличить качество эксплуатации.

Алгоритм выполнения работ

Важно устранить остатки деревьев, чтобы избежать образования перегноя, который будет выполнить функцию проводника грунтовым водам к основанию здания, бетонной конструкции или инструментарию.

Всю процедуру выполнения обратной засыпки можно разделить на несколько этапов:

  1. Перед тем, как приступить к основной процедуре, важно проверить состояние траншей, извлечь посторонние предметы.
  2. Провести исследование содержания влаги. Точную информацию реально узнать при проведении лабораторного обследования. Если грунт пучинистый, показатель должен варьироваться в пределах 12-15%. Для тяжелой почвы результат может быть до 20%. Если полученные результаты не соответствуют установленным нормам, выполняется искусственная сушка, либо увлажнение.
  3. Далее можно проводить засыпку подготовленного основания. На самое дно производят укладку материала слоями. Плотность каждого слоя минимум 40 см.
  4. Можно приступить к заполнению цокольного пространства, если не планируется оставлять место для подвала. Внутренние пазухи полностью или частично заполняют.

В первом случае редко, когда возникают сложности. Достаточно уложить грунт слоями в солнечном месте. Чтобы провести увлажнение, используется специальный раствор с содержанием воды и цемента. В жидкость постепенно вводят цемент до образования суспензии молочного оттенка. С ее помощью проводят орошение.

При обратной засыпке фундамента снип можно использовать специальное техническое оборудование, либо выполнять работы вручную. Если постройка имеет крупные габариты, рекомендуется нанять 2-3 рабочих в помощь.

Почему укладка должна осуществляться равномерно по всей площади? Подобная практика позволяет избежать резкого перепада давления на отдельных участках, что может привести к деформации основания.

Как уплотнить грунт

Уплотнять грунт не рекомендуется вручную. Это трудоемкий процесс, предполагающий большие траты физических сил. При использовании специальной техники или средств, важно обратить внимание на обязательные показатели толщины каждого слоя:

  1. Используя песок для заполнения котлована или траншей, минимальный показатель при укладке каждого слоя должен составляет до 0,7м.
  2. Выбирая супесь, суглинок – 0,6м.
  3. Глина 0,5м

Не у каждого владельца участком есть материальная возможность аренды спецтехники. Когда работы проводятся в ручном режиме, толщина должна составлять до 30см. Процесс уплотнения осуществляется от края фундамента к откосу. Затем делают отмостку, чтобы защитить конструкцию от попадания влаги.

Засыпка коммуникационных углублений

Перед началом работы важно ознакомиться со следующими нюансами:

  1. Перед прокладкой труб, на дно углубления насыпают щебень (слой 10 см). Далее насыпают песок 30-40 см.
  2. Далее укладывают трубопровод и проверяют работу. Если все в порядке, делают засыпку.

В начала песок укладывают толщиной в 30 см, а затем утрамбовывают при помощи дополнительных инструментов. Далее накладывают слои грунта. Толщина каждого не должна быть менее полуметра.

Важно обратить внимание, что процесс обратной засыпки фундамента внутрь до уровня пола является важным мероприятием, которое не терпит даже малейших ошибок. Ее проведение возможно только после завершения цокольных работ и гидроизоляции.

Чтобы грамотно выполнить поставленную задачу, целесообразно перед началом работ получить консультацию грамотного специалисты, а также проверять выполнение основных требований для засыпки, использовать только качественный материал, чтобы не снизить прочность конструкции.

Советы и рекомендации как выполняется обратная засыпка фундамента

Многие застройщики, впервые сталкивающиеся со строительством дома, ошибочно полагают, что возведением фундамента, стен и кровли основной этап работ можно считать завершенным. Это далеко не так. Ведь нужно обязательно побеспокоиться о том, чтобы в процессе эксплуатации жилища не сырела плита, на которой находится все здание. Кроме того, в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, остов здания может проседать или, наоборот, его будет выпирать. Может случиться и так, что фундамент начнет двигаться, подпираемый почвенными слоями. Чтобы избежать всех этих неприятностей, нужна правильно выполненная обратная засыпка фундамента.
Оглавление:

Читайте также  Как залить фундамент под готовый дом?

Суть вопроса

Фундамент не закончен без обратной засыпки

Закладка любого основания осуществляется с обязательным выполнением земляных работ. Сюда входит формирование котлована (под плиту) или траншеи (под ленту). Затем выполняются опалубочные работы, армирование, бетонирование, возведение цоколя. Возле готового фундамента остается незаполненное пространство – так называемые «пазухи». Она должны обязательно засыпаться грунтом. В этом и состоит вкратце процесс обратной засыпки. Перед тем, как ее произвести, нужно, чтобы произошли события, периодичность и технологию которых нельзя нарушать:

  • заливка фундамента;
  • приобретение бетоном требуемой прочности на сжатие;
  • удаление каркаса опалубки;
  • выполнение гидроизоляции основания;
  • прокладка коммуникаций, испытание трубопроводов.

То есть, должны быть выполнены все процессы формирования основания, готового принять и нести на себе нагрузку возводимых конструкций. Если не дожидаться затвердения бетона по всей его массе, засыпанный в пазухи грунт может создать такое давление на фундамент, из-за которого тот начнет разрушаться.

Внимание! Полное затвердевание бетона по всей толще при благоприятных условиях (теплой солнечной погоде) происходит в течение 15 дней. С наружной стороны любой вид фундамента засыпается во всех случаях. А вот изнутри, при возведении армированной бетонной ленты, все зависит от подвального помещения. Если его планируется строить, то внутри замкнутого периметра обратное заполнение траншеи не делается.

Засыпать грунт и проводить его послойное уплотнение нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного слоя и стен подвала. Все работы регламентируются СНиП, в том числе 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Заполняются пазухи до такого уровня, при котором обеспечивается надежное водоотведение поверхностных стоков.

Грунт при возвратном заполнении допускается не трамбовать, но делать обязательную отсыпку по всей протяженности траншеи валика. Его размеры должны предусмотреть последующую усадку почвенных слоев. Если пазухи между фундаментом и стенами котлована узкие, то их лучше наполнять содержимым с малой усадкой: щебеночной, гравийно-песчаной смесью.

Чем засыпать: вопрос не прост

В большинстве случаев в этих целях используют тот же грунт, который изымался для формирования фундамента. Но есть универсальные породы: глина и песок. Вот два основных компонента: ими производится возвратное наполнение. Каждый из грунтов используется в конкретных случаях, имея свои положительные и отрицательные стороны.

Засыпку лучше выполнять смесью комбинации грунтов

  • Обратная засыпка фундамента глиной выполняет функцию преграды (глиняного замка) для вод, чтобы не допустить их проникновения в зону фундамента. В этом качестве можно комбинировать: насыпать не чистую глину, а суглинок или другую комбинацию грунтов, имеющую плотность выше, чем основной грунт возле фундамента. Как пример – сруб, возведенный на суглинистых почвах. В этом случае пазухи и внутреннее пространство засыпается тем же извлеченным при строительстве фундамента суглинком или же глиной. Если дом возведен на глине, то и обратная засыпка – из глины. Мене плотный супесок в качестве основного грунта должен подсыпаться суглинком или глиной.
  • На пучинистых грунтах, промерзающих на значительную глубину, лучше всего подойдет обратная засыпка фундамента щебнем, смешанным с песком. Щебеночно-песчаная смесь не задерживает воду, не дает ей замерзнуть между фракционными частицами, что исключает увеличение объема (пучение) засыпки. Такой состав не будет давить на фундамент в морозы, создавая дополнительную нагрузку от сил выталкивания его наружу. Но есть и обратная «сторона медали». Тот же рыхлый песок, пропуская через себя влагу, создает ее скопление у основания фундамента. При плохо выполненной или некачественной изоляции создается угроза основанию, несмотря даже на обустроенную вокруг него отмостку. Выполнить ее абсолютно непроницаемой, практически, невозможно. Нужен дополнительный дренаж для отвода ливневых и подземных вод.
  • Использовать песок в чистом виде не рекомендуется. Если все же принято «песочное» решение, то степень плотности наполнителя должна быть такой же или выше, чем степень уплотнения основного грунта в его обычном состоянии. Выполняется уплотнение при оптимальной плотности и влажности с коэффициентом 0,95. Узнать степень уплотнения почвы в конкретной местности можно из геологических данных, находящихся в специальных учреждениях.

Внимание! Что не подходит в любых случаях в качестве грунта для обратной засыпки, так это верхний плодородный слой почвы и чистый чернозем.

Влияние плотности засыпки на состояние фундамента

От того, чем выполнить обратную засыпку фундамента, а также насколько квалифицированно это будет сделано, зависит, будет проседать отмостка или нет. В составе заполнения не должно быть крупных остроконечных посторонних предметов, способных нарушить слой гидроизоляции. Не должны там присутствовать подзолистые, известковые включения, органические фракции, которые разлагаясь и сгнивая, оставляют после себя полости – «слабые» места в целостности засыпки. Если при обратном заполнении не была достигнута нужная плотность, то грунт начинает проседать, а вместе с ним и отмостка, особенно у самой стены. Меняется уклон, и вода проникает на поверхность стены. Со временем процесс будет усугубляться, в конечном итоге отмостка перестанет исполнять свою функцию: защищать стены, цоколь и фундамент от влаги. Это чревато разрушением основания и деформации конструкций дома.

Некоторые акценты по обратной засыпке фундамента

Засыпка должно производиться с соблюдением всех технологических этапов

  • При выполнении работ должны соблюдаться нормы и технология работ. Нужно придерживаться последовательности этапов.
  • Обратное заполнение производится после гидроизоляционных работ или после монтажа плит перекрытия.
  • На вид заполнения влияет тип оборотного грунта и оснастка, используемая для его утрамбовки. Все процессы выполняются ручным способом, начиная с участков возле стен повала, фундамента, точек ввода коммуникационных разводок, постепенно продвигаясь к кромке откоса. При этом над трубами уплотнение грунта выполняется с особой осторожностью.
  • Какой бы материал для обратного заполнения не использовался, во избежание усадки грунта, уплотнять его следует обязательно. Для этого используется виброплита. Чтобы при этом не повредился слой гидроизоляции стен подвального помещения, они закрываются асбестоцементными плитами.
  • Процесс предполагает послойную утрамбовку каждого засыпанного слоя толщиной по 0,3 м. При этом толщина осыпаемого грунта не должна превышать 0,25 м.
  • Верхняя почвенная прослойка утрамбовывается до уровня обустройства отмостки.
  • При прокладке коммуникаций в трубах под них насыпается мягкая «подушка» (0,3 м), хорошо уплотняется. Трубы укладываются. На них насыпается мягкая почва, но без утрамбовки. Сверху укладывается следующий слой грунта, но уже с последующим уплотнением.

Пред выполнением работ нужно изучить требования строительных норм и выполнять их неукоснительно. В конечном итоге это гарантирует не только целостность фундамента, но и всего строения в целом.

Строю дачу. Часть 4. Обратная засыпка фундамента

Весной мой фундамент встретил меня примерно в таком виде.

Один из первоочередных актуальных вопросов было электричество на участке. Так как у меня щиток вешать было совсем некогда, с разрешения соседа собрал и временно повесил к нему на постройку, граничащую с моим участком, электрощиток с розеткой.

Как я писал в предыдущей части, у меня будут полы по грунту, а значит всю землю из фундамента надо вынимать, поскольку класть полы на плодородный грунт считается не комильфо, т.к. считается, что биомасса в нем потом будет сгнивать и грунт просядет.
Мало того, что надо вынуть около 50м3 земли, с ней еще потом надо что-то делать : или вывозить или распределять по участку. Для вывоза и вообще для механизированных манипуляций с землей ее нужно складывать в доступное для трактора место. Т.е. в моем случае треть периметра дома отпала. Землю надо кидать далеко и долго.
Вспоминая моих прошлогодних криворуких копателей с юга, берущих по 1т.р. за куб, решено было копать своими силами, благо с COVID-19 времени стало чуть больше чем без него, но с маленьким ребенком времени все равно оставалось мало. В итоге выемка земли затянулась почти на месяц.
Грунта было так много, что кучи вдоль фундамента становились с человеческий рост и чтоб закидывать на них с середины фундамента я использовал тележку, которую с разгона с ребер фундамента закатывал на кучу как на трамплин.

Как-то примерно вот так выглядело, когда мы заканичивали с выемкой грунта.

С утилизацией земли помог сосед, который ликвидировал газгольдер и сам желал избавится от его засыпки в виде доломитки с песком, и взять земли на засыпку ямы. Наняли трактор и махнулись.

Пока фундамент свободен, самое время провести канализацию и водопровод. Потом это сделать будет уже почти невозможно.
Для канализации использовал 110 рыжие трубы. Для мест способных к промерзанию рекомендуют использовать рыжие трубы. Закладная для канализации была заложена на этапе заливки фундамента и распологалась на глубине 0,5м от уровня земли. Для канализации этого вполне достаточно. Замерзать в ней нечему, труба стоит условно сухая, плюс вентиляция из выгребной ямы даст свой подогрев. Канализационные трубы я жестко закрепил на хомуты и шпильки к фундаменту, даже провел небольшие испытания водой. Опрессовку, как некоторые советуют я делать не стал.

Для водопровода под фундаментом дома я заложил футляр из 50мм трубы ПНД, в которую потом в любое время можно будет легко просунуть рабочую 32мм трубу от насоса. Из-под дома футляр выходит на глубине 1,2м, т.к. отмостка у меня будет утепленной, считаю что такой глубины должно быть достаточно, за отмосткой еще немного углублюсь.

Соседская отсыпка заполнила примерно половину моего фундамента. Её я тщательно проливал водой для уплотнения. Для обратной засыпки остатка использовал песок. Благо база прямо под боком, купил 2 15 тонных камаза песка. Уплотнять песок я решил по-правильному вибротрамбовкой из проката. Клевая штука, мощная, сама едет, хорошо протрамбовывает, но зараза тяжелая. Одному с ней никак не справится, плюс прокат недешевый, и максимально эффективно и выгодно — провернуть все в один день. Огромное спасибо другу Женьке, выручил в тот нелегкий день, накидались мы тогда песка вдоволь, т.к. основная часть песка при выгрузке попала вне фундамента.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: