Монтаж лестницы из бетонных ступеней

Этапы монтажных работ и эстетическая отделка ступеней из бетона

Важным элементом в строительстве загородного дома являются бетонные ступени. Сделанные из бюджетного, но прочного и долговечного материала, вместе с отделкой они придают неповторимый стиль. К тому же из бетона изготавливают любые формы своими руками. Следует помнить, что по ГОСТу 8717.0—84 к возведению выдвигают требования.

  1. Разновидности
  2. Как сделать?
  3. Марка бетона: какую выбрать?
  4. Монтаж ступеней
  5. Предварительные расчеты
  6. Инструменты и материалы
  7. Этапы работ
  8. Отделка ступеней
  9. Недорогостоящими материалами
  10. Дорогостоящими средствами

Разновидности

Вид Область применения
Монолитные Входные лестницы
Вход на террасу
Крыльцо
Ступени из бетона в подвал
Сборные Железобетонные марши Гражданское и промышленное строительство
Бетонные накладки Финишная отделка ступеней

Как сделать?

Чтобы изготовить бетонные ступеньки для крыльца придерживаются строгой инструкции, включающей этапы работ:

  • выбор высоты;
  • установка точных размеров;
  • строительство опалубки;
  • заливка бетона.

Марка бетона: какую выбрать?

ГОСТ 7473–94 определяет требования к бетонным смесям, поэтому марка бетона — М300 и выше. Выбор материала представлен в таблице:

Особенности ступеней/лестниц Предпочтительная марка
На улице БСГ В20 Р3 F200 W6
БСГ В20 P4 F200 W6
В доме БСГ В15 Р3 F50
БСГ В15 P4 F50
Сложные технические лестничные ступени БСГ В35 P3 F200 W6
БСГ В35 P4 F200 W6

Монтаж ступеней

Предварительные расчеты

Их проводят, прежде чем сделать бетонные ступени. Вычисления не представляют труда. Сначала разравнивают грунт перед порогом на расстоянии 2 м, а потом делают замеры и подсчеты:

Расчет готовой конструкции можно сделать после снятия замеров на выбранном месте.

  • С помощью рулетки измеряют расстояние от начала порога до конца выравненного участка. Этот показатель и будет означать оптимальную высоту возводимых ступенек.
  • Ширина зависит от средней длины ступни человека — 30 см.

Инструменты и материалы

Название Вид
Рабочие инструменты Лопата
Молоток
Уровень строительный
Бетономешалка
Ножовка
Ингредиенты Песок
Щебень
Цемент М300 и выше
Вода
Фанера
Брусья
Рубероид
Стальные прутья

Этапы работ

Они включают такие процессы:

  • рытье котлована 0,5 м;
  • засыпка щебнем или кирпичным боем на глубину 20 см;
  • присоединение песка 10 см и утрамбовка;
  • добавление воды;
  • укладка гидроизоляционного материала;
  • заливка бетона и армирование;
  • установка опалубки;
  • формирование бетонных ступеней.

Отделка ступеней

Недорогостоящими материалами

Выбирая материал, обращают внимание на ценовую характеристику процесса. Поэтому один из лучших вариантов — покраска. Использование цветовой гаммы дает возможность выбора.

Окрашенные бетонные ступени имеют преимущества:

  • сохранение прохлады;
  • придание строгого аскетического вида;
  • возможность восстановления и покраски, как промежуточной отделки для украшения дорогого материала.

В жилом помещении облицовку делают ковровым покрытием. Но покупая материал, необходимо знать, что нужна чистка. Вот поэтому ковер с коротким ворсом — идеальный вариант. Полиамидные и полипропиленовые покрытия имеют лучшую износостойкость, чем акриловые. Использование толстой войлочной подложки также неуместно, а каучуковая основа приобрела популярность. Настил проводится с помощью реек и клея.

Отделка такими материалами, как паркет и ламинат, также пользуется популярностью для лестниц. Применение таких натуральных продуктов, которые придают изысканность старины, нравится и ценителям современности. О характеристиках амортизации и прочности также известно. Настил укладывается с помощью жидких гвоздей, клея, самовыравнивающей смеси.

Дорогостоящими средствами

Экзотический древесный материал крепится с помощью клея и выделяется богатой цветовой гаммой. Это придает неповторимость дизайну интерьера. Отделка деревом ступеней и покраска заштукатуренных подступенков — известный прием. Хотя работа с природным камнем трудоемкая и дорогостоящая, все же по эксплуатационным характеристикам нет заменителей, благодаря стойкости и прочности. Изяществу придает отделка при сочетании разноцветных камней или в соединении с деревом. Ступени из бетона украшаются камнями с применением цементного раствора.

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

  • Этапы строительства
  • Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона
  • Опалубка для лестницы из бетона
  • Установка и вязка армирующего пояса
  • Заливка лестницы из бетона
  • Демонтаж опалубки
  • Отделка лестницы из бетона

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и сборка опалубки.
  • Монтаж арматурного пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
  • Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
  • Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
  • Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

  • Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
  • Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Читайте также  Установка деревянных столбов на бетонное основание

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

  • Принципы расчета бетонной лестницы
  • Правила армирования лестничных пролетов
  • Монтаж опалубки
  • Заливка лестницы
  • Отделочные работы: как упростить облицовку

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

  • 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
  • 160 мм при диаметре 12–14 мм;
  • 180 мм при диаметре 16 мм;
  • 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

  • вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
  • сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
  • сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Монтаж бетонной лестницы: установка опалубки, армирование, заливка

Монтаж бетонной лестницы — один из самых востребованных технологических процессов, при этом существует два мнения относительно того, кто должен заниматься этим вопросом. Одни считают, что сделать это несложно, вооружившись самоучителем, другие, наоборот, уверены, что поручить устройство ступенчатой конструкции, от которой зависит, прежде всего, безопасность, лучше профессионалам. Наш старый знакомый относится ко вторым, поэтому для монтажа лестницы он воспользовался услугами специалистов проверенной строительной компании. И не пожалел, так как процесс, на самом деле, оказался достаточно сложным. Сейчас и вы узнаете, как это было.

Читайте также  Забор из профлиста с бетонной лентой

Подготовительные работы

Многие считают ошибочно, что подготовительные работы — это нечто малосущественное, чему не стоит уделять большое внимание. На самом деле это далеко не так, и в этом мы убедились на данном примере. После выполнения необходимых замеров и расчетов, о чем мы уже рассказали подробно в этой статье, необходимо было тщательно подготовить поверхность, подобрать необходимый инструмент и уделить внимание подготовке материалов.

Изготовление опалубки

Перед тем, как заливать железобетон, а это заключительная часть монтажа бетонной лестницы, необходимо установить опалубку. От того, насколько она будет качественной, зависит надежность и долговечность всей конструкции. Неправильно установленная опалубка, к тому же, может не выдержать давления бетона и лопнуть, что приведет к вытеканию железобетонной смеси. Это серьезный удар по бюджету и масса неприятных моментов.

Перед монтажом опалубки надо перенести силуэт лестничного марша на стены, а в нашем случае лестница была разделена на два марша (Г-образная конструкция) с горизонтальной промежуточной площадкой. Оба марша примыкают к стене, что существенно облегчило задачу монтажников. На стену наносятся последовательно:

  • линия ступеней (желтый указатель);
  • нижний край рабочей плиты (синяя стрелка);
  • место перехода последней ступени на площадку (указатель зеленого цвета).

Согласно правилам монтажа лестниц из бетона и других материалов, все ступени должны иметь одинаковый размер. С учетом размеров лестницы, рассчитывается толщина рабочей плиты. В нашем случае лестница имеет небольшие размеры, поэтому 100-миллиметровой толщины, как на рисунке, оказалось достаточно (лишние затраты не нужны).

На следующем рисунке синяя стрелка указывает на границу нижнего края лестницы. Это означает, что и конструкция должна с ней совпадать.

После того, как профиль лестничного марша был перенесен на стену, специалисты принялись непосредственно за изготовление опалубки. На первом этапе продольные балки подрезали в торцевой части под углом, равным углу наклона лестницы. Чтобы опалубка выдержала вес железобетона (а это очень существенная нагрузка), выбрали доску с сечением 50х150 (достаточно мощная).

Первая доска, длина которой соответствует расстоянию от пола до места перехода последней ступени в промежуточную площадку, была вырезана. Оставалось закрепить ее на стену, но при этом не стоит забывать, что определенную толщину имеют и доски, используемые для устройства опалубки (в данном случае использовались съемные листы ОСП толщиной 15 мм). Поэтому несущую балку было решено перенести вверх ровно на 15 миллиметров. То есть, к линии, на которую указывает синяя стрелка (смотри рисунок вверху), добавилась бы еще одна, но расположенная выше на 15 мм.

Для крепления доски к стене использовали нагели — идеальное решение для крепления деревянных изделий к бетону и кирпичу (как в нашем случае). Длина нагеля включат в себя толщину доски (в нашем случае 50 мм), а для надежности крепления изделие заглубляется в стену еще на 100 мм. Таким образом, монтажникам понадобились 150-миллиметровые нагели, что оказалось вполне оправдано.

Как уже было сказано, несущая балка устанавливается по нижнему краю рабочей плиты, но с учетом толщины ОСП-плиты. При помощи перфоратора и нагелей крепление было выполнено в считанные минуты. Для этого лучше использовать шуруповерт большой мощности с битой «под звездочку». Таким образом производится «черновое» крепление несущей балки внизу, в верхней и центральной части конструкции.

Настало время установки вертикальных элементов опалубки — опор. Нижняя их часть упирается в пол, а верхняя в несущую балку, при этом в верхней части необходимо сделать срез под углом, соответствующим углу наклона лестницы на конкретном участке (согласно рисунку на стене). Важно, чтобы опоры плотно прилегали к полу и несущей доске, не допускаются даже малейшие просветы. Только такая конструкция считается надежной. Опорная стойка закрепляется к стене при помощи нагелей и, для большей надежности, саморезами к несущей балке.

Основная несущая опора устанавливается в месте, где последняя ступенька лестничного марша переходит в промежуточную площадку (самый высокий элемент конструкции). Опорная балка площадки, на которую в последствии будет укладываться обрешетка, также закрепляется на стене. Между крайними опорами на расстоянии 50 см устанавливаются промежуточные опоры. После этого выполняется монтаж каркаса, для чего предварительно изготавливается вторая несущая балка. Она будет располагаться на противоположной стороне, но строго параллельно балки на стене.

К балкам по обе стороны крепится черепной брусок (синяя стрелка на рисунке ниже), на который устанавливается перекладина (красная стрелка), при этом его верх должен совпадать с нижним краем несущей балки.

После проведения разметки обеих несущих балок (необходимо строгое соответствие), к ним при помощи саморезов крепятся горизонтальные перекладины. Для надежности они подпираются в центре вертикальными стойками. Промежуточные опоры связываются внизу общей доской. Особое внимание стоит уделить шагу обрешетки, а он, по причине все той же тяжести бетона), не должен превышать 30 см. Длина перемычек соответствует ширине ступенек будущей лестницы.

Для устойчивости балки, расположенной на противоположной от стены стороне, под ней также устанавливаются вертикальные опоры, скошенные под углом наклона лестничного марша. Все опорные доски связываются для надежности при помощи саморезов одной доской, расположенной в районе пола. Не забываем монтировать перемычки на площадке.

Переходим к обшивке каркас плитами ОСП, раскроенными при помощи циркулярки в соответствии с размерами конструкции. Крепление производится саморезами с шагом 15-20 см. После того, как горизонтальный настил из ОСП готов, можно переходить к проверке на прочность, для чего по нему должен походить мастер. Осталось обшить наклонные участки и площадку. Аналогичные операции были проделаны на втором лестничном марше.

Особого внимания заслуживают места стыковки элементов опалубки марша к опалубке на площадке и в верхней части конструкции. На одном из фрагментов анимированной картинки видно, что для вывода ступени на площадку понадобилось устройство дополнительного выступа. Верхний край (и это тоже видно на картинке) «ныряет» под плиту перекрытия. На верхнем марше для надежности устанавливается внешний борт (на него указывает желтая стрелка). Для его устойчивости нагелями крепится упорная доска (по синей стрелке). Все щели заделываются монтажной пеной.

О том, как сделать монтаж опалубки в нижней части конструкции, где располагается фризовая ступень, наглядно говорит следующая анимированная картинка. Это место при заливке будет испытывать максимальные нагрузки, поэтому игнорировать этот момент не стоит.

Армирование

После того, как нижняя палуба опалубки собрана, можно приступать к армированию конструкции. Существует много технологий армирования, отличается частота установки армирующих элементов каркаса, при этом используют разные материалы и способ их крепления. Чаще всего для армирования используют арматура разного диаметра, трубы, уголки, швеллеры и другие изделия. Многие считают ошибочно, что лишний металл в железобетоне не помешает, но это не так. Это только приведет к утяжелению конструкции, при этом прочность лестницы не увеличится.

Мы не будем вникать в тонкости процесса армирования, рекомендуем лишь ознакомится с положениями СП 52—101-2003, где о способах армирования ЖБ конструкций сказано даже больше, чем надо знать.

Установка перегородок подступенков

После завершения процесса армирования, а здесь без помощи специалиста точно не справиться, можно переходить к заключительной стадии — установке перегородок, задающих форму ступеней. Процесс очень ответственный, а монтажники, к которым обратился наш знакомы, для этого использовали плиты ОСП. Их габариты полностью соответствуют размерам подступенка, при этом все ступени имеют одинаковые размеры, поэтому заготовку можно делать по одному лекалу — «оптом», используя производительную циркулярку.

Для всех ступеней также надо изготовить дополнительно опорные доски по размеру панели и по две перемычки размером 100/150 мм для крепления к бортам конструкции опалубки. Эти «запчасти» также можно изготовить сразу, используя одно лекало.

После установки стен опалубки на них наносятся места расположения перемычек, при этом особенно важно, чтобы все линии были проверены на горизонтальность и вертикальность. При установке перемычек под них подкладываются временные подставки — небольшие изделия из ОСП, крепящиеся на борт опалубки, причем ровно по горизонтали. Перегородки крепятся саморезами к борту и нагелями к перекрытию, но это не обязательно. Производим крепление перемычки к стене и с противоположной стороны, после чего временные подставки можно демонтировать. Аналогичным образом поступаем с остальными перемычками, а для надежности связываем их поперечной доской.

Заливка бетона

Заливка бетона — завершающий этап монтажа бетонной лестницы. Стоит понимать, что надежность и долговечность конструкции лестницы зависят от того, насколько качественно будет изготовлена бетонная смесь. Сделать это можно вручную прямо на строительной площадке, или воспользоваться услугами производителей бетона. Первый вариант подходит для небольших объемов работ, при условии, что заниматься изготовлением смеси будут профессионалы, знающие состав и пропорции ингредиентов.

Лучшим решением будет заказа миксера с уже готовым раствором. Производители точно знают, сколько в раствор необходимо цемента, песка и воды, какие добавки целесообразно использовать, поэтому зацикливаться на этом моменте мы не будем. Сделаем лишь уточнение относительно сроков демонтажа опалубки. Необходимую прочность (50%) бетон наберет при нормальных условиях уже через 3 суток, но лучше дать ему отстояться в течение 3-4 недель.

В этом случае о состоянии бетонного основания можно не переживать. Кстати, вы можете сразу после демонтаж опалубки приступать к облицовке лестницы. Именно так и сделана наш знакомый, но об этом статье, которую вы найдете на других страницах нашего сайта. К слову, он обратился за помощью в компанию «Инноформа», предлагающей уникальную облицовку лестниц по технологии C3.

На фото и коротком видео видно, что эта технология, действительно, заслуживает внимания. Она прочная, долговечная, выглядит неповторимо и не скользит при любой погоде, что особенно важно.

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Лестница в частный дом.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

  • возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
  • высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
  • долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Надежность и долговечность бетонных блоков.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

  • большой вес, требующий надежного основания;
  • повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
  • продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

  • высота конструкции;
  • угол подъема;
  • длина лестничного пролета;
  • количество, высота ступеней.

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Читайте также  Укладка натурального камня на бетонное основание

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Оптимальные размеры ступеней лестницы.

Учитывают следующие нюансы:

  1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
  2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
  3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Опалубка для лестниц из бетона.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

  • наименьший диаметр стержней — 10 мм, для маршей длиной более 1 м — 12 мм;
  • допускается использование только рифленой арматуры А400;
  • слой бетона на арматуре — от 20 до 50 мм.

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

  1. Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
  2. Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
  3. Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
  4. Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
  5. Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

Армирование бетонной монолитной лестницы.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Заливка ступеней бетонным раствором.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Монтаж бетонных ступеней

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Купить, или сделать самому?

Кто хоть раз работал с бетоном, знает, что он представляет довольно простой композит доступных для каждого материалов. При этом получаются вполне себе прочные изделия любой модификации.

Все зависит от мастерства. Наряду со ступенями из других материалов, например, керамогранита, мрамора, бетонные отличаются либеральностью цен.

Простые бетонные ступени

Но внешний вид таких изделий у многих производителей настолько прост, что подобные бетонные ступени для крыльца только и подойдут. И то — лишь небольшого, вполне себе обычного, как говорится, «без изюминки».

Разве что, будет проводиться дополнительная облицовка ступеней бетонной лестницы накладными проступями из керамогранита, клинкерной плитки, ДПК и любого другого материала. Для такого основания нет ограничений в этом вопросе.

  • Если хотите сделать своими руками шикарные бетонные ступеньки для крыльца из смеси с высокими декоративными качествами, стоит иметь в виду, что сия затея будет выгодна только тем, кому представится возможность:
  1. купить цемент по бросовой цене в сезон;
  2. изготавливать ступени бетонные для лестниц в зимний период, так как все сырьевые компоненты именно тогда заметно дешевеют;
  3. имеется в наличии бетономешалка или хотя бы насадка «миксер» для перфоратора;
  4. обязателен вибростол или глубинный вибратор, так как только с его помощью можно хорошо уплотнить бетонную смесь, чтобы получить не только качество, но и эстетику — изделия с гладкой поверхностью.
  • В принципе, это основные условия, помогающие сделать «правильные» ступени для крыльца из бетона, у которых цена будет немного ниже или на уровне со стоимостью заводских изделий.
  • Если нет подходящего оборудования, то за самостоятельное изготовление ступеней лучше не браться. Так как, чтобы получить бетон высокого качества, нужно сделать жесткий замес, который без дополнительной вибрации не уляжется в опалубку равномерно.
  • При монолитной заливке можно, конечно, отказаться от глубинного вибратора — но при условии использования несъемной опалубки и малой толщины, например, как на фото ниже.

Бетонные ступени, залитые на металлическом каркасе

  • Зачастую намного проще купить уже готовые ступени бетонные, но только у проверенных изготовителей, не забывая при этом требовать паспорта качества на каждую партию.
  • Другое дело, когда есть возможность воспользоваться специализированным оборудованием. Так вы и проконтролируете качество ступеней, и сделаете изделия любого дизайна, какого только захотите.
  • Насколько выгодна в экономическом плане такая затея, зависит от прайса на сырьевые компоненты в вашем регионе. Где-то они выше за счет дальности перевозки, где-то рабочие прямо с завода могут продавать «левый» цемент по бросовой цене (только это большой секрет).

Ступень прямая железобетонная для сквозного крыльца

Не поленитесь, и просчитайте стоимость всех материалов. В некоторых случаях, делать ступени для бетонных лестниц получается даже невыгодно, так как для розничных покупателей цены на цемент, как правило, выше. Да и скидки есть для постоянных оптовиков, коим может являться, например, производитель из вашего региона.

На заметку: Всё вышесказанное непосредственно влияет на себестоимость продукции, львиную долю которой отхватывает именно цена цемента. Поэтому только реальный прайс, глубокий мониторинг рынка и точный расчет, помогут определиться с выбором самостоятельного изготовления или покупки готовых изделий.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: