Как залить бетонную плиту над ямой?

Железобетонный пол над подвалом

Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми.
Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола
Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.

Изготовление каркаса
Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.

Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.

Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).

Установка опалубки
Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.

Заливка пола
Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.

Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.

Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней мебели. Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.

Вход в подвал и саму крышку я отделал декоративным металлическим уголком. Вышло аккуратно и красиво: под уголком удалось спрятать неровно обрезанные края линолеума, к тому же он плотно прижал их к поверхности. Ручку для крышки я сделал не обычную, а съёмную, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной её стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку. Под неё изготовил специальный ключ, представляющий собой небольшой прутик с резьбой и воротком на конце.

Теперь, чтобы спуститься в подвал, достаточно было взять ключ, вставить его в отверстие, затем накрутить на гайку и поднять крышку. Согласитесь, интересное решение, а главное – ничего лишнего на полу. Само отверстие, когда ключ вынимался, закрывалось пластиковой мебельной заглушкой. Вот, кажется, и всё, уважаемые читатели, если у вас возникнут какие-нибудь вопросы по статье, то, надеюсь, что сделанные мной фотографии помогут вам разобраться в деталях.

Как залить выгребную яму бетоном?

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

  • Как забетонировать выгребную яму?
  • Порядок заливки стенок ямы
  • Заливка плиты перекрытия

Как забетонировать выгребную яму?

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

  • Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
  • Битумная мастика для гидроизоляции;
  • Стальная арматура;
  • Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
  • Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
  • Деревянный брус 50х50 мм;
  • Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
  • Мягкая (вязальная) стальная проволока;
  • Конструкция люка;
  • Полиэтиленовая пленка;
  • Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
  • Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
  • Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
  • Молоток, гвозди, саморезы;
  • Строительный уровень.

Порядок заливки стенок ямы

  • Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
  • Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
  • Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
  • Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
  • Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
  • Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
  • Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
  • Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.
Читайте также  Бетонные ступени на металлических косоурах

Заливка плиты перекрытия

  • На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
  • В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
  • Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
  • Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
  • Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
  • Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
  • После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

Выгребная яма своими руками

Фактически любой обладатель частного дома или же загородного участка, оказавшегося на удаленном расстоянии от канализационной системы, сталкивается с задачей, как можно сделать выгребную яму своими руками.

В строительных магазинах можно приобрести разные мини-станции, которые сделаны специально для переработки жидких бытовых отходов. Хотя немногим будет по карману такие установки. Тогда оптимальным решением будет вырыть выгребную яму.

Выгребная яма позволяет частным домам и дачам быть удобными и пригодными для жизни. Содержимое сточных вод уменьшается под действием бактерий понемногу, отходы распадаются, но выделяется в окружающую среду газ.

Для начала стоит отметить, что представляет выгребная яма. Это углубление в земле глубиной на 2 и более метров. В большинстве случаев, они имеют квадратную или же прямоугольную форму, потому что раскапывать эти углубления существенно легче, особенно когда нет возможности применить спецтехнику. Хотя идеальным вариантом считается круглый накопитель, потому что нагрузка на стенки будет оптимальной.

Выбор места для выгребной ямы

Есть специализированные нормативные документы, определяющие местонахождения выгребных ям на участке. Этот документ называется СНиП, он верно определит детали этого вопроса:

1. Расстояние между домом и ямой — минимум 12 метров.

2. Расстояние от ямы до забора минимум 1 м.

Согласно этим правилами вам нужно подобрать подходящее место. Когда принято решение установить выгребную яму без дна, то расстояние до ближайшего источника воды должно быть не меньше 30 метров. Теперь нужно рассчитать объем ямы.

Запомните! При выборе места следует учесть возможность подъезда ассенизаторской машины на расстояние не больше 4 метров от ямы. Это нужно для периодической прочистки выгребной ямы.

Размер накопителя для сточных вод

Для определения размера учитывают:

1. Количество жильцов. Один человек в день потребляет в среднем 150-180 литров воды. Например, семья из 3 человек произведет примерно 12м3 сточных вод в месяц. Тогда нужно делать выгребную яму не меньше 18м3.

2. Породы в почве. Этот фактор имеет огромное значение для расчета размеров. Если в почве породы, которые легко пропускают воду, например из мергеля, то объем ямы может составить всего 40% от месячного стока. Если породы в грунте, которые пропускают воду плохо, к примеру глина, тогда объем должен превысить немного месячную норму.

Запомните! До края должно оставаться расстояние около 1 метра, иначе возможен выход отходов за границы ямы, а также чрезмерное наполнение увеличивают неприятные запахи.

3. Глубина ямы. Нужно отметить, что оптимальной глубиной считается не более 3 метров. Со временем приходится вызвать ассенизаторов, для выполнения очистки. Если использовать герметичную выгребную яму, то пользоваться услугами ассенизаторов придется несколько раз за месяц.

Реже требуется очищать септики. Длина шланга у ассенизаторов примерно 3 метра. Если яма глубже, то очистка дна вызовет сложности, а на дне собирается тяжелый осадок. При выборе выгребной ямы септик, глубину можно делать больше, поскольку у них выполняется естественная очистка.

Строительные материалы

После расчетов и выбора места можно подготовить необходимые строительные материалы, которые понадобятся для выгребной ямы. Учитываем следующие моменты:

  1. Рекомендуем бетонировать дно. Герметичное дно позволяет избегать проблем при очистке.
  2. Стены можно бетонировать, но лучше будет кладка из кирпича. Осуществить кладку нужно в шахматном порядке, чтобы осуществлялся процесс всасывания жидкости в почву.
  3. Сверху над ямой нужно сделать перекрытие и люк, свободный от песка и грунта. Через него будут выходить газы и выкачка сточных вод ассенизатором. Перекрытие делаем при помощи бетонной плиты с люком.
  4. Если планировать не утеплять крышки, то оставляем стены от 30 до 40 см ниже уровня почвы. После того, как установили плиту, засыпаем перекрытия сверху грунтом, чтобы предотвратить замерзание выгребной ямы.

Теперь рассчитаем какой и в каком количестве понадобится материал для создания накопителя:

  1. Бетон. Смотрим из рассчитанного объема, которое требуется на заливку дна и перекрытия (при необходимости). Для изготовления бетона берем 6 частей щебня мелкого (можно среднего) размера, 4 части песка и 1 часть цемента. Определяем расходы воды в процессе замеса смеси.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Кирпич. Рассчитаем количество (общее): высоту стены делим на высоту 1 кирпича, добавляется 6 мм на шов. Получаем число рядов. Рассчитаем количество кирпичей в ряду, потом умножаем на число рядов и еще на 6 мм для укладки в шахматном порядке.
  5. Арматура. Для монтажа стен и бетонного дна берем арматуру с диаметром от 8 до 12 мм и проволоку 5-8 мм. Армирование осуществим с шагом примерно 40 см. Можно укрепить бетонные стены выгребной ямы используя старые сетки и трубы от кроватей. Такое армирование обойдется дешевле и эффект будет примерно такой.
  6. Шлакоблоки. Рекомендуем не использовать для стен, так под действием влаги будет происходить быстрое разрушение. В итоге стены прослужат не долго, но сооружение займет не много времени.

Инструменты

Для раскопки выгребной ямы своими силами потребуются:

  1. Строительный уровень;
  2. Кирка;
  3. Совковая лопата и штыковая лопата;
  4. Емкость для замеса (идеальный вариант — бетономешалка);
  5. 3 – 4 ведра;
  6. Лестница, высота которой не меньше, чем глубина будущей ямы.
  7. Трамбовка;
  8. Два комплекта веревок и колышков (первый комплект идет на разметку, а другой – на ограждение ямы);
  9. Мастерок;
  10. Рулетка;

Устройство выгребной ямы

После завершения предварительных работ, подготовки материалов и приступаем к работам по устройству. Копку с использование экскаватора занимает намного меньше времени, но это можно бесплатно сделать своими руками.

В среднем придется выкопать вручную примерно 15-20 кубов грунта. Для человека это весьма утомительно, поэтому лучше попросить помощи, иначе работа может затянутся. Если получилось так, что придется оставить яму незаконченной, важно, чтобы в это время не было дождей. И помним о необходимости сделать ограждение.

Запомните! Планировать создание выгребной ямы надо на этапе закладки фундамента дома. Поэтому, выкапывать экскаватором фундамент и сразу яму. Это экономит время и силы.

Разметку следует делать аккуратно, от нее будет зависеть ваши действия. Убедитесь, что после нее обе диагонали имеют одинаковую длину.
Если решили делать выгребную яму своими руками, то верхний слой земли лучше разбросать по участку (т.к. он является плодородным). Оставшуюся землю придется увезти за пределы участка.

На заметку! 1-1,5 м3 земли надо оставить, для засыпания люк. Это позволяет избегать замерзания сточных вод в период холодов и уменьшает вероятность возникновения заторов в канализации.

Для бетонирования дна, нужно высыпать бетон, потом разровнять его. Остальные работы делаем примерно через неделю. Бетон затвердеет и наберется прочности.

Укладка стен

Стены можно сделать из бетона с армированием. Укладку стен кирпичом надо делать в шахматном порядке, после перевязываем углы. Это позволяет экономить материал, время и будет способствовать лучшему всасыванию жидких отходов в грунт.

Стены можно выполнить из железобетонных колец. Этот способ является, одним из простых.

Плита для перекрытия

Для выбора плиты и ее укладки должна пройти ответственно. Плита должна быть прочной и выдержать вес 4-5 человек. Можно приобрести готовую плиту или залить самостоятельно. Если планировать заливку самостоятельно, тогда нужно выкопать яму и подготовить форму для плиты. Обратите внимание, чтобы плита выступала за пределы стен ямы, хотя бы на 20-30 см.

Толщина плиты должна составить более 10-12 см. Кроме этого, важно армировать плиту и оставить крючки при заливке. Потом крючки позволят поднять плиту. Важным моментом является люк, который позволяет выходить газам, а также через него будет откачка сточных вод. Заливку плиты следует делать параллельно с заливкой дна ямы. Тогда к нужному моменту плита будет требуемой кондиции.

Читайте также  Чем покрыть бетонные дорожки на даче?

Перед укладыванием плиты, нужно будет обкопать стены выгребной ямы примерно на 30 см, чтобы бетонная плита могла опираться на стену из кирпича (бетона) и на землю. После установки, нужно засыпать плиту землей, но трубы и люк (будет осуществлять вентиляцию выгребной ямы) следует оставить открытыми от грунта.

Запомните! Провести трубы канализации надо во время возведения стен. Трубы нужно расположить под определенным углом. Так же, их необходимо расположить ниже уровня замерзания почвы или утеплить, чтобы они не замерзли зимой. Иначе канализационная система будет функционировать не правильно.

Вы узнали как можно сделать выгребную яму своими руками и для этого не нужно быть профессиональным строителем. Важно учесть наши советы, чтобы канализационная система сделала вашу жизнь комфортнее.

Перекрытия для сливных ям

Начинающему строителю, обустраивающему свое подворье, приходится сталкиваться с вопросом, чем накрыть сливную яму на участке. В принципе, данная задача имеет множество решений, причем работы можно выполнить как с применением заводских конструктивных элементов, так и полностью своими силами (такой вариант обойдется в большинстве случаев дешевле).

Перекрытие для сливных ям

Перекрываем яму из жб колец

Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.

Перекрытия для ямы из жб колец

Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.

В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.

Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.

Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м 2 .

Самодельные перекрытия для сливных ям

Вариантов таких конструкций существует множество, выбор того или иного конструктивного решения зависит от объема сооружения, его площади, предположительного срока эксплуатации сливной ямы. Все эти факторы окажут свое влияние на стоимость перекрытия.

Деревянные перекрытия

Для многих регионов дерево было и остается самым доступным по стоимости строительным материалом, поэтому его применение для изготовления перекрытий вполне оправдано.

При этом стоит учитывать то, что дерево подвержено гниению, поэтому использовать его целесообразно для сооружений, срок службы которых не будет превышать 5-10 лет.

  • Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептическими составами, это поможет защитить их от появления грибка, плесени, вызывающих процессы гниения.

Деревянное перекрытие для сливной ямы

  • При небольших размерах ямы доски перекрытия можно опирать непосредственно на стенки ямы, в противном случае придется устанавливать промежуточные несущие балки. Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
  • Покрытие для выгребной ямы необходимо монтировать из досок толщиной не менее 40 мм, это обеспечит достаточную несущую способность конструкции.

Увеличить эксплуатационный ресурс перекрытия можно при помощи дополнительной его гидроизоляции. Защитить древесину от канализационных испарений можно обработав внутреннюю сторону перекрытия пенополиуретаном. Данный материал является не только гидроизолятором, он будет играть роль утеплителя, который необходим при устройстве ямы в районах с суровым зимним климатом. Наружная гидроизоляция в целях экономии может выполняться из доступных рулонных материалов.

Металлические перекрытия

Такой способ можно применять, если в наличии имеется листовое железо, которое не жалко будет закопать в землю, приобретать металл целенаправленно для этой цели не стоит из-за его высокой стоимости.

Метиаллическое перекрытие для сливной ямы

Для изготовления перекрытия используют металл толщиной не менее 5 мм, хорошей несущей способностью обладает рифленое железо. В последнее время в продаже стал появляться несущий профнастил, способный выдержать значительные нагрузки. При укладке профнастила его необходимо жестко крепить к стенкам ямы, становиться на незакрепленный лист категорически запрещено.

Материал раскраивается по требуемому размеру, вырезают технологические проемы для установки люка и вытяжной вентиляции. Перед установкой на сливную яму заготовку необходимо с двух сторон покрыть грунтующей краской.

Монолитное железобетонное перекрытие

Чаще всего, решая, чем накрыть выгребную яму, останавливают выбор именно на бетонных конструкциях, которые вполне можно изготовить самостоятельно.

Все работы по устройству такого типа перекрытий выполняются в следующем порядке:

Монолитное железобетонное перекрытие для сливной ямы

  • Монтаж поддерживающей опалубки. Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
  • Щит устанавливается по верхнему уровню несущих стен ямы и подпирается упорными стойками. Конечно, для этой цели лучше всего использовать специальные устройства (гидравлические, механические), но можно использовать бревна соответствующей длины (диаметр не 100 мм). Стойки устанавливаются через 80-90 см.
  • Поверхность опалубки закрывается рубероидом, это предотвратит утечку бетона, и упростит демонтаж опалубки.
  • Для усиления перекрытия выполняется его армирование. Применяется стальная арматура (диаметр 8-10 мм), размер ячейки 100-200 мм. Увязку необходимо выполнять проволокой, применение сварки нежелательно.
  • После этого выполняют заливку стандартной бетонной смеси, толщина перекрытия должна составлять 200 мм.
  • После достижения бетоном прочности осуществляют демонтаж опалубки.

Как видите, особых сложностей в перекрытии сливных ям нет, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.

Технология заливки бетонной плиты

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз – непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Этапы заливки

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

  • исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
  • убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
  • выравнивают участок под строительство;
  • подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
  • на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
  • монтируют опалубку;
  • устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
  • заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
  • залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Особенности возведения фундаментной плиты

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • дрель;
  • карандаш;
  • шурупы;
  • ножовка;
  • отвертка;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • плоскогубцы.

Вернуться к оглавлению

Как правильно делать бетонный замес?

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Читайте также  Как положить лаги на неровный бетонный пол?

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

  • индуктивный;
  • электронный;
  • прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Как сделать выгребную яму

Практически каждый владелец дачного участка и загородного дома, находящегося в отдалении от всех канализационных систем, рано или поздно задается вопросом – как сделать выгребную яму. Современный рынок предлагает потребителю вместо этого использовать довольно дорогие мини-станции, предназначенные для переработки сточных вод, однако, такие расходы по карману не каждому обывателю. И единственным достойным решением, которое не требует серьезных капиталовложений, остается давно известная всем выгребная яма, в которой сточные воды постепенно преобразуются под воздействием анаэробных бактерий, и содержимое ямы со временем уменьшается, выделяя газ в окружающую среду.

Выгребная яма представляет собой углубление в земле, глубина которого как минимум 2 метра. Обычно выгребные ямы делают квадратной или прямоугольной формы – такие выкапывать намного проще, если под рукой нет специальной техники. Однако наиболее подходящей считается круглая выгребная яма (нагрузка на стены в таких ямах является оптимальной).

Расположение выгребной ямы

Существуют нормативные документы, которые регулируют нахождение выгребной ямы на территории участка. Речь идет о документе СНиП 30-02-97. Там четко прописаны детали этого вопроса:

  1. 1. Расстояние от выгребной ямы до жилого помещения не может быть менее 12 метров.
  2. 2. До забора должно быть не менее 1 метра.

Руководствуясь этими правилами, можно выбрать подходящее место, где будет располагаться выгребная яма, и задуматься о том, как определить ее оптимальные размеры.

Какого размера должна быть выгребная яма

Размеры можно определить, исходя из следующих данных:

  • Количество постоянных жильцов. Например, 3-4 человека способны в месяц произвести 12м3 сточных вод. Для такого объема подойдет яма размером как минимум 18м3.
  • Залегающие на участке породы. Этот фактор также может повлиять на размеры выгребной ямы. Если в грунте имеются породы, легко пропускающие воду (такой породой является, например, мергель), объем ямы может быть минимальным, около 30-40% от месячного стока. А если же в грунт состоит из пород, которые неохотно пропускают воду (глина), в таком случае запас объема должен соответствовать норме месячного стока.

Какие понадобятся строительные материалы

Рассчитав размер выгребной ямы, переходим к следующему шагу – собираем нужные строительные материалы. При этом необходимо учитывать следующие моменты:

  • Дно рекомендуется бетонировать, это убирает возможные проблемы при выкачке ямы.
  • Стены также можно забетонировать, но лучше выложить их кирпичом. В этом случае кирпичная кладка должна быть выложена в шахматном порядке, что облегчает процесс всасывания воды в грунт.
  • Над ямой необходимо сделать перекрытие, оборудованное люком (это может быть монолитная плита с отверстием для люка). Люк здесь обязателен для того, чтобы иметь возможность при необходимости выкачивать сточные воды.
  • В том случае, если вы не планируете утеплять крышу ямы, стены лучше оставлять на 30-40 см. ниже уровня земли. А после установки перекрытие можно будет засыпать землей, что предотвратит замерзание сточных вод.

Таким образом, можно примерно определить, какой материал и в каком количестве понадобится для обустройства выгребной ямы:

  1. 1.Бетон берется из расчета нужного объема для заливки дна плюс, при необходимости, объема покрытия. Бетон изготавливается из 6 частей щебня (средняя или мелкая фракция), 4 частей песка и 1 части цемента. Расход воды определяется в процессе замеса раствора.
  2. 2.Кирпич. Количество кирпича рассчитывается таким образом: высоту стен делим на высоту кирпича и добавляем 6 мм, как высоту шва. Результатом будет количество рядов. Затем подсчитываем количество кирпичей в ряду и умножаем его на количество рядов, и еще раз на 0,6 (для укладки в шахматном порядке).
  3. 3.Песок, цемент – их количество просчитывается в предыдущих расчетах.
  4. 4.Шлакоблок – его применение не рекомендуется для строительства стен выгребной ямы, так как этот материал очень быстро разрушается под воздействием воды. Конечно, он укладывается сравнительно быстро, но довольно скоро стены из шлакоблока начнут рушиться.
  5. 5.Арматура. Для бетонного дна и потолка подойдет арматура диаметром 8-12 мм, а также проволока 5-8 мм. Способ закладки армирования – квадрат стороной 30-40 см. Также для этой цели подойдут сетки от кроватей и старые трубы.

Какие нужны инструменты

Чтобы воплотить в реальность задуманное и самостоятельно сделать выгребную яму, вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • по 2 комплекта колышек и веревок – один комплект для разметки, второй для ограждений;
  • штыковая лопата «американка» и совковая лопата;
  • 3 — 4 ведра;
  • емкость для замеса цемента, бетона, самый оптимальный вариант – использовать для этого бетономешалку;
  • мастерок;
  • трамбовка;
  • кирка;
  • лестница необходимой длины.

Как сделать выгребную яму, если нет экскаватора

Конечно, это будет непросто, но вполне реально. Самостоятельно вырыть выгребную яму значит – своими руками выкинуть от 15 до 20 кубов земли, что для любого человека достаточно утомительно. Поэтому о выгребной яме следует задуматься еще при выкапывании котлована под фундамент для дома и одновременно сделать яму необходимой глубины для сточных вод.

Разметка ямы может быть не идеальной, однако же, если вы решили все делать аккуратно и с умом, убедитесь, что диагонали после разметки имеют равную длину.

Верхний слой почвы, если вы копаете яму самостоятельно, можно разбросать по участку, или же использовать его для создания грядок. Весь оставшийся грунт, кроме 1-1,5 куба для засыпки люка, придется куда-то вывозить.

Для бетонирования дна бетон следует высыпать на дно ямы и разровнять. Следующие шаги можно предпринимать как минимум через неделю после укладки бетона – за это время он успеет почти полностью затвердеть.

Укладка стен выгребной ямы

Укладывая стены кирпичом в шахматном порядке, и перевязав углы, вы сэкономите свое время, материал, а кроме того, как было сказано выше, поспособствуете лучшему всасыванию воды грунтом.

Плита для перекрытия

К выбору и укладке плиты необходимо подойти со всей ответственностью. Она должна быть настолько прочной, чтобы выдерживать вес человека. Допускается использование, как готовой плиты, так и самостоятельная заливка. В последнем случае нужно подготовить форму из досок или выкопать яму. Плита должна выступать за пределы стен не менее чем на 20-30 см, а ее толщина должна быть не менее 100-120 мм. Плиту необходимо армировать, а также при заливке оставить крючки, за которые потом можно будет её поднимать. Еще один момент, о котором нельзя забывать – люк. Через него будут выкачивать сточные воды, а также выходить газ из ямы. И, наконец, заливка плиты должны происходить в то же время, что и заливка дна – в таком случае, плита дойдет до необходимой кондиции к нужному моменту.

Перед укладкой плиты следует немного обкопать стены на 20-30 см. Это нужно для того, чтобы плита опиралась не только на кирпичи, но и на землю. После установки плиты засыпьте ее землей, оставив открытыми люк и трубы. Кстати, важный момент – пока строится выгребная яма, следует провести трубы канализации. Это необходимо сделать еще до перекрытия ямы плитой.

Надеемся, вы получили детальный ответ на свой вопрос – как сделать выгребную яму. В качестве напутственного слова можно пожелать вам дружеской поддержки, ведь 2-3 верных товарища способны существенно помочь в этом нелегком деле – выкапывать и обустраивать выгребную яму.

Туалет на даче своими руками

Решили соорудить туалет на даче своими руками? Давайте детально рассмотрим достоинства и недостатки основных конструкций дачных туалетов, таких как люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет и обычный деревянный сортир.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: