Бетонная дорога своими руками

Дороги из бетона

Бетонные дороги имеют широкое применение за границей. В России данная технология пока не так популярна. Связано это с тем, что укладка асфальта гораздо дешевле, чем бетонированная магистраль. Но с годами цены на эти два вида дорожного полотна постепенно уравниваются. Бетонирование применяют для строительства магистралей, аэродромов, мостов и многого другого. Укладывают материал с помощью специальных машин, потому что своими руками это делать тяжело и долго.

Преимущества и недостатки бетонных дорог

Бетонирование имеет как преимущества, так и недостатки. Оно превосходит асфальтирование по многим показателям. Преимущества таких дорог:

  • Достаточно прочные и не нуждаются в ремонте. Бетонное покрытие служит больше сорока лет и не нуждается в частом ремонте, а асфальт может послужить максимум десять лет, при этом каждый год нужно его ремонтировать.
  • Транспорт расходует меньше топлива. Данное преимущество связано с тем, что при движении машин с большим грузом бетонная дорога не деформируется, и транспорту надо на двадцать процентов меньше топлива для передвижения.
  • Устойчивы к экстремальным погодным условиям. На них не влияют сильные дожди либо сильно высокие (низкие) температуры воздуха.
  • Сохранение экологии. Поскольку транспорт тратит меньше топлива для передвижения, то и окружающая среда загрязняется меньше.
  • Экономное использование ресурсов природы. Бетон получают из известняка, в то время как асфальт – из нефти.
  • Стоимость. Цена бетонных покрытий гораздо выше, чем использование асфальта.
  • Проблематичный ремонт. Если основание приходит в непригодность, то нужно менять целую плиту.
  • Небезопасность передвижения. Когда приходят периоды дождей и сильных снегопадов, скольжение транспорта на таких дорогах наблюдается довольно часто.

Вернуться к оглавлению

Структура дорожного полотна

Структура имеет три слоя покрытия:

  1. Дополнительный слой – земля, как основа для будущего дорожного полотна.
  2. Подстилающий слой – основание под будущую укладку бетона, изготавливается опалубка.
  3. Само бетонное покрытие, которое может насчитывать один или более слоев.

Также дополнительно могут возводить тоннели, обочины, мосты и опоры для них и т. д.

Как рельеф местности влияет на строительство?

Для бетонной автомобильной дороги используют самые разные технологии. Если бетонированная трасса строится в горной местности, то она повторяет рельеф. Когда строят автомагистрали, рельеф выравнивают, засыпая многочисленные впадины, срезая мешающие холмы. Довольно часто сооружают мосты и проводят тоннели. Чтобы машины могли двигаться на нормальной скорости, при строительстве избегают крутых поворотов и спусков во избежание аварийных ситуаций.

Технологический процесс заливки дороги

Укладка бетонной дороги состоит из ряда этапов:

  1. Подготовка грунтового слоя. Прежде всего, грунт должен иметь плотную структуру. В случае если грунтовый слой будет недостаточной плотности, бетонированная часть разрушится. Грунтовое покрытие следует укатать, при этом постепенно подсыпая его, чтобы укатка была послойной. Грунт следует использовать во влажном состоянии. Если недостаточная влажность, используют воду. Если уровень влажности выше нормы, грунтовое основание следует подсушить, применяя рыхление, добавляя песок либо шлак.
  2. Отвод воды. Подобную работу выполняют как в городских районах, так и сельских. Отвод осадков помогает повысить эксплуатационные сроки и обезопасить езду. Вода несет опасность на дороге для движущегося транспорта. Из-за брызг воды ухудшается обзор водителя, при понижении температуры на покрытии появляется лед. Чтобы этого избежать, дорожное полотно наклоняют, возможен вариант использования дренажных слоев. Возможные места скопления воды выравнивают с помощью грунта. За пределами города вода скапливается в кюветах (шириной от одного до двух с половиной метров), которые отводят воду в канавы, водоемы, русла реки. В населенных местностях вода уходит в городскую канализацию. Устройства, проводящие воду, постоянно очищают, чтобы они не теряли своей пропускной способности. Если вода просочилась в грунтовые шары, это несет прямую опасность для дорог, потому что дорожное покрытие может в итоге разрушиться.
  3. Подстилочный слой. Подразумевает сооружение песчаной подушки, толщина которой колеблется от двадцати до сорока сантиметров. Она препятствует выходу наверх влаги, а также улучшает дренаж. Подстилочный слой предотвращает появление впадин и трещин. Если в местности преобладают глиняный, торфяной грунты, которые накапливают воду, то их срезают, добавляя крупные камни и гравий. То есть, все зависит от грунтового типа и климатической зоны, на которой проводятся работы. Немаловажной является подкладка из геотекстиля между слоями. Материалы из камня нужно укрепить вяжущими веществами. Сюда относят цемент, шлак вперемешку с негашеной известью, золу. Слои тщательно укатываются, для того, чтобы нижние пласты были плотные.
  4. Сбор опалубки. Ее делают из пиломатериалов с учетом высоты заливки (приблизительно 100 – 150 миллиметров). Когда выбирают высоту, учитывают тот факт, что на краях необходимы ребра, которые повышают прочность. Доски должны быть толщиной не меньше, чем пятьдесят миллиметров. Покрывают их специальным раствором, который потом облегчит отсоединение от бетона. В случае применения тяжелых уплотняющих машин, делают опалубку из стали, которая не деформируется и будет служить дольше. В своем основании она имеет подошву, которая повышает уровень устойчивости.

Опалубочные секции устанавливают в линию и хорошо закрепляют, чтобы те не развалились, когда бетон будут вибрировать тяжелые укладочные машины.

Технология использования плит в устройстве дороги

Изготовление дорожных плит имеет некую последовательность:

  1. Температурные швы. Секции для заливки разделяют. Чтобы заполнить швы, используют материал, который поглощает энергию. Это могут быть как мягкая древесина, так и изоляционный картон. На глубине около сорока – пятидесяти миллиметров нужно сделать гидроизоляцию герметичным веществом, дабы предотвратить попадание мусора либо камней. В случае если упускают этот момент, то в дальнейшем во время расширения плит из-за камней верхнего слоя шва бетон может треснуть. При нормальном климате расстояние между швами должно быть где-то 20–30 метров. Уровень надежности для длинных плит – около 50%, для коротких – около 85%. Прочность характеризуется уровнем устойчивости к образованию трещин между периодами проведения ремонтных работ. Специальные стальные стержни “продевают” сквозь боковые грани с помощью специального механизма. Ширина двух дорожных полос колеблется в пределах 6 – 9 метров. Также между полосами делают усадочно – температурный шов, предотвращающий появление трещин.
  2. Слой для подстилки. Его закрывают гидроизоляцией, иногда увлажняют. Заливка бетона происходит за один раз, быстро (из-за его короткой “жизнеспособности”). Разбавление водой запрещено, потому что теряются свойства материала. Бетон к месту строительства привозят прямиком с завода, где его замешивают. Когда смесь выгрузили, подъезжают специальные машины с лопастями, которые разравнивают участок. Все это происходит на мелких участках, где поочередно, хорошо прорабатывают каждый слой, чтобы везде был одинаковый уровень плотности. В случае применения арматуры для начала заливают слой где-то 40 мм. Поверх него идет сетка, а дальше заполняется опалубка.
  3. Этап уплотнения бетонного слоя. Используют специальную вибрационную машину, которая впереди имеет разравнивающий и вибрационный брус. Уровень пластичности покрытия определяется такой характеристикой, как подвижность, не совсем жидкое состояние. Когда бетон слегка затвердел, его немного поливают водой во избежание появления трещин. Далее идет покрытие песком, мешковиной и другими материалами, чтобы избежать испарения.

Бетонным смесям нужно уделить достаточно внимания, так как их низкое качество может обернуться проведением постоянных ремонтов, которые стоят весьма дорого.

Уход за дорожным полотном

Для защиты дорог подобного вида рекомендуется обрабатывать бетон средством, которое покрывает полотно пленкой и защищает от перепадов температуры, пропитки водой. Это могут быть пены, пленки, гидрофобные жидкости. Бетонные дороги становятся популярными. Отдавая предпочтение таким дорогам, застройщики забудут о частых ремонтах, как это бывает с асфальтом. В сельской местности дороги строят своими руками из подручных материалов, однако прогресс не стоит на месте.

Раньше бетонными дорогами старались пренебрегать, поскольку они относились к разряду дорогих. С течением времени все поменялось. Нынче бетоном заливать дороги гораздо практичнее. Из-за наличия машин, которые отличаются многофункциональностью и высокопроизводительностью, отпадает потребность в строительстве своими руками. Через несколько лет строительство бетонных дорог выйдет на первый план.

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

  • земляные работы;
  • устройство дренажной системы;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона;
  • обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

  • доски;
  • плоский шифер;
  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Читайте также  Как утеплить линолеум на бетонном полу?

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • миксер-бетономешалка;
  • совковая лопата;
  • ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Бетонная дорога — 5 этапов технологии заливки дорожного полотна

Повсеместное строительство в Европе и США также поднимает дорожный вопрос и у славянских народов, а, между тем, его решением являются бетонные дороги. Обладая высокой прочностью, гладкостью и отражающими способностями, они делают управление транспортным средством легким и приятным. Благодаря распределению нагрузки по большей части основания, снижается прогиб дорожного полотна, при этом расход топлива авто снижается до 20%.

  1. Когда нужны?
  2. Что учитывать при строительстве?
  3. Инструменты и материалы
  4. Подготовительные работы
  5. Этапы работы
  6. Отвод воды
  7. Подстилочный слой
  8. Сбор опалубки
  9. Заливка дорожного полотна
  10. Финишная обработка

Когда нужны?

Строительство бетонных дорог уместно на взлетных полосах в аэропортах, а также на автодромах, поскольку выдерживают высокие нагрузки. Набережные и прибрежные дороги из бетона выдерживают частые контакты с водой и постоянную влажность. Цементно-бетонное покрытие в местах стоянки транспорта, пешеходных тротуарах и велосипедных дорожек решит проблему ремонтов за счет длительного срока эксплуатации.

Что учитывать при строительстве?

В зависимости от рельефа местности, где строится бетонная дорога, применяется соответствующая технология. Например, строительство магистралей в горной местности предполагает создание некой равнины путем среза холмов и засыпкой впадин, а сквозь горные массивы прокладываются туннели. Через водоемы воздвигаются мосты, а над оврагами сооружаются эстакады. При небольших неровностях в ландшафте укладка автодорог может повторять местный рельеф.

Туннель сооружается в случае необходимости прокладки пути сквозь горный массив.

Для безопасности движения и поддержания определенного темпа скорости при строительстве дорог стремятся избежать крутых поворотов, спусков и подъемов.

Стоимость бетонной дороги в разы выше асфальтной, однако срок службы полностью оправдывает затраченные на строительство средства. К тому же бетонированная дорога при качественной укладке не потребует капремонта как минимум 10 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Кроме этого, бетонирование автомагистралей имеет ряд преимуществ по сравнению с асфальтированием:

  • Простота приготовления бетонного раствора.
  • Заливка полотна занимает немного времени.
  • Гладкая и ровная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с автошинами.
  • Цементобетонное покрытие отличается прочностью, на нем не остаются следы от колеи при высоких нагрузках, как на асфальтированной, и срок службы гораздо дольше.
  • Обладает отражающими свойствами, что положительно сказывается на видимости в темное время суток.

Инструменты и материалы

Технология заливки дорог предусматривает использование бетона марки М400. Он довольно прочен, чтобы выдержать нагрузку движения автотранспорта в населенных пунктах. Раствор состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень (соотношение 1:2:5). Для усиления прочности добавляются пластификаторы. Смесь бетона реально сделать своими руками, однако целесообразнее использовать готовый заводской раствор, поскольку даже на маленький участок его потребуется довольно много.

Плиты тоже используются с такой целью, но из строя они выходят гораздо раньше цельного полотна.

Для строительства автомагистралей зачастую используют специальные бетонные плиты. Они подвержены быстрому износу, а монолитное полотно прослужит гораздо дольше. С целью его заливки монтируется опалубка, для создания которой потребуются штыри для установки каркаса, доски от 50 мм толщиной, крепеж и стальные уголки. Кроме этого, понадобится арматура и герметик для гидроизоляции температурных швов.

Подготовительные работы

На определенный для строительства участок наносится разметка. По ней производится выемка грунта. Снимается слой толщиной примерно 50—100 см. Грунт должен быть довольно плотным, это скажется на прочности бетонирования. Для этого он укатывается, а на него подсыпается гравийно-песчаный, а затем и щебневый слой, при этом каждый утрамбовывается по отдельности. А также на подготовительном этапе укладываются дренажные трубы, которые соединяются в единую систему водоотведения.

Для качественного уплотнения грунт должен быть влажным. Для этого сухая почва смачивается водой, а чрезмерно влажная подсушивается методом рыхления и смешивания с песком или шлаком. Проверяется трамбовка стальным прутом диаметром примерно 10 мм, который должен с трудом входить в грунт на глубину 60—70 см.

Этапы работы

Отвод воды

Водоотведение повышает срок эксплуатации дорожного полотна. Вода на дороге представляют собой опасность в виде брызг, ухудшающих обзор водителю транспортного средства. Со снижением температуры она превращается в лед, тем самым разрушая покрытие. Во избежание пагубного действия осадков, еще на этапе подготовки грунта создается небольшой наклон дорожного полотна, прокладывается дренажная система, места возможного скопления воды разравниваются. Вдоль дороги обустраиваются желоба или откосы для стока воды в грунт или приемник.

Подстилочный слой

Создание песчаной подушки препятствует появлению трещин и впадин, существенно улучшает дренаж. А также она вбирает в себя избыток влаги, проступающей на поверхность. Подстилочный слой из песка имеет толщину 20—40 см. Засыпается крупными камнями или гравием в случаях, когда грунт накапливает воду и содержит в себе глину или торф. Камни при этом скрепляются вяжущими средствами, такими как цемент, известняк или золя. Подкладка из геотекстиля защитит от растений.

Сбор опалубки

Каркас для заливки сооружается исходя из ее высоты. При этом для повышения прочности учитывается необходимость на краях ребер. Доски для опалубки должны быть не менее 50 мм толщиной. После установки они покрываются специальной жидкостью, облегчающей распалубку. Если планируется применение тяжелой вибротехники, для предотвращения деформации опалубку изготавливают из стали. По внешней стороне короба фиксируются металлическими штырями и выстраиваются в одну линию. При строительстве пешеходных тротуаров или стоянок опалубкой могут быть бордюры.

Заливка дорожного полотна

Любые изделия из бетона, в том числе и дороги, необходимо заливать быстро и непрерывно, препятствуя схватыванию на необработанных участках. С этой целью заранее заготавливается необходимое для строительства количество в полном объеме. При масштабном строительстве зачастую поблизости монтируются мобильные установки для замеса раствора, делается это для сокращения расходов на транспортировку.

Финишный слой раствора должен покрыть армировку.

В среднем толщина бетонированной дороги составляет 12 см. На основание с подсыпкой заливается бетон М200-М300, а на него в два слоя укладывается материал марки М400. Толщина первого слоя варьируется от 30 до 40 мм, поверх него проводится армирование и заливается финишный слой. Сразу после заливки проводится вибропрессование, которое уплотняет покрытие и удаляет из него воздух.

Финишная обработка

Как только бетон наберет примерно половину своей прочности и сможет выдерживать вес человека, он нарезается на сегменты для предотвращения образования трещин. При изменении температуры бетон сжимается или расширяется, поэтому нарезаемые швы получили название температурных. Для защиты от воды они заполняются герметиком. Дополнительная обработка не требуется, когда технология укладки и подготовительные работы были выполнены правильно. В заключение наносятся рельефные разметки и устанавливаются лежачие полицейские.

Читайте также  Чем пропитать бетонный пол в бане?

Как своими руками сделать дорожки из бетона на даче

Садовые и дачные тропинки нуждаются в благоустройстве. Сделать это можно по-разному: засыпка гравием или керамзитом, укладка плитки. Есть еще один вариант: заливка бетонной смесью. Получается долговечное, прочное, ровное уличное покрытие. Если есть желание, его можно украсить и получить качественную имитацию мокрого камня, брусчатки, плитки. Разберемся во всех тонкостях изготовления садовых дорожек из бетона своими руками.

Как залить бетоном тропинку

Виды тропинок из бетона

Бетон можно считать разновидностью искусственного камня, его можно купить или изготовить самостоятельно. Покупают обычно бетонную уличную плитку. Она выпускается в самых разных расцветках и формах: имитация камня, брусчатки, всевозможные геометрические и абстрактные фигуры. Владельцу остается только уложить ее на место. Но есть и другие разновидности бетонных дорожек. Коротко охарактеризуем каждую.

Монолитная лента

Заливается цельными полосами, что дает сооружению высокую прочность. При правильном обустройстве способна выдержать вес не только людей, но и транспорта. Лента может быть любой формы, ее, если есть желание, изготавливают самостоятельно. Бетон долговечен и прост в уходе, его можно декорировать по своему вкусу. К недостаткам монолита относят сложность в обустройстве и проектировании. Если допущены ошибки, бетонная смесь в короткое время покроется трещинами и раскрошится.

Отливка дорожек с помощью форм

Раствор заливается в уложенные на подготовленную основу формы-опалубки, в которых и отвердевает. Получается отделка, имитирующая камень, кирпичную кладку. Формы самых разных размеров и вида можно купить в строительных магазинах.

Иногда, если нужна несложная конфигурация, их делают самостоятельно. Изготовить садовые дорожки из бетона с помощью формы проще, чем монолит. Ведь работать приходится с небольшими фрагментами. Если форм-опалубок несколько, процесс заливки движется очень быстро.

Штампованный бетон

Разновидность монолита. После заливки на мокрый раствор специальным штампом наносится рисунок. Это может быть имитация брусчатки, дикого камня, дерева, плитки. Штамп с усилием утапливается во влажный материал, после чего поверхность посыпается песком. После отвердения на бетонной основе остаются отпечатки, из которых складывается рисунок. Поверхность может быть окрашена и дополнительно покрыта защитными составами. Примеры можно увидеть на фото.

Инструкция по обустройству монолитной дорожки-ленты

Вариантов обустройства садовой тропинки из бетона много. Один из самых востребованных — лента-монолит. Мы подготовили подробную инструкцию, как залить монолитную дорожку из бетона на даче своими руками.

1. Проектирование сооружения

Начинают с выбора места, где будет проложена тропка, и ее направления. Выбирать нужно участки, по которым чаще всего ходят. На новой территории траектории движения пока нет, ее придется прокладывать, ориентируясь на свои предположения. Например, понадобится тропа к хозяйственным постройкам, цветнику, бассейну и т.п.

Надо обойти объекты, около которых нежелательно укладывать бетонное покрытие. Это, к примеру, деревья, особенно крупные. Со временем их корневая система способна разрушить сооружение, а стекающая с кроны вода будет провоцировать порчу бетона. Нежелательно укладывать покрытие поверх инженерных коммуникаций. Это затруднит их ремонт и может повредить магистралям.

Определив направление дорожек, выбирают их ширину. Комфортной считается ширина 0,6-0,8 м, но, если участок небольшой, можно сделать тропинки уже.

Последним надо решить, нужны ли бордюры. Они защищают сооружение от осыпаний, помогают вывести четкий край и уменьшают объем земельных работ при монтаже. Правда, при этом усложнят работы и делают их дороже. Поэтому их используют не всегда.

2. Разметка тропинки

По всей длине будущей тропы вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть 300-500 см. Обязательно ставят колышки в углах, на поворотах. С помощью строительного уровня намечают уклон сооружения. Его нужно делать обязательно, чтобы на поверхности не образовывались лужи. Уклон от центра тропы к краям выполняют по ходу заливки. А вот продольный наклон дорожки закладывается в процессе разметки.

Оптимальная величина уклона — 2 мм на каждый метр длины. Сток нужно направлять по естественному снижению рельефа. Если такого нет, надо продумать, куда будет поступать отводящаяся с дороги вода. Нельзя, чтобы она направлялась, например, под стены здания. На колышки наносят отметки, показывающие будущий уровень поверхности. Затем по ним натягивают шнуры, которые станут ориентирами при строительстве.

3. Подготовка основания

Технология подготовительных работ зависит от того, будет устанавливаться бордюр или нет. Разберем оба варианта.

С монтажом бордюра

Начинают с подготовки канавок для установки бордюрных камней. Для этого вдоль тропки выкапывают ямы шириной чуть больше ширины бордюра. Глубина должна быть такой, чтобы две трети высоты камня находилось на поверхности. Когда все будет готово, приступают к установке. На дно канавки выливают порцию цементно-песчаной смеси. На нее ставят бордюрный камень. Его внутренний край выставляют точно по натянутому шнуру. Правильно выставленный бордюр простукивают резиновой киянкой или деревянным молотком, чтобы уплотнить соединение. Остальные камни укладывают аналогично.

С установкой опалубки

Опалубку ставят, если бордюров не будет. Она «удерживает» жидкую бетонную массу до отвердения. Потом конструкцию снимают. Для ее изготовления берут доски или фанеру. Потребуется доска толщиной 2-3 см. Можно брать необрезную, но один край все равно придется подрезать. Это нужно, чтобы край дорожки был ровным. Фанера гладкая, но менее прочная. Она хорошо гнется, поэтому ее выбирают, если тропка будет изогнутой. Работы по изготовлению опалубки проводятся в такой последовательности.

  1. Копают траншею. Ее ширина должна быть равна ширине будущей тропинки. Глубина зависит от типа сооружения. Если предполагается, что по покрытию будет ездить транспорт, углубляют на 250-400 мм. Такую же глубину выбирают и для слабых грунтов. Для пешеходных тропинок достаточно 200-250 мм глубины.
  2. Дно выкопанной траншеи уплотняют. Можно сделать это трамбовкой или несколько раз пролить поверхность водой, немного утрамбовать и дать высохнуть.
  3. Устанавливают опалубку. Выставляют доски или полосы фанеры, ориентируясь на разметочный шнур. Чтобы детали не упали, с внешней стороны их подсыпают землей. Перед заливкой опалубку смазывают отработкой или жидким мылом, чтобы проще было потом снять.
  4. Ставят поперечные перегородки. Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Перегородки нужны для формирования температурно-компенсационных швов, необходимых для нивелирования сезонных нагрузок. Расстояние между перегородками — 150-250 см. Если будет выполняться армирование, поперечины ставят реже.

После установки опалубки или бордюров основание накрывают геотекстилем или геосеткой. Поверх него обустраивают песчаную подушку. Ее высота — немного больше половины глубины траншеи. Можно поступить иначе. На дно засыпать песок, а сверху слой щебня. Но при этом надо понимать, что щебенка должна быть некрупной, фракция — не больше 20 мм.

Следующий этап — армирование. Оно проводится не всегда, только если будущая дорожка будет подвергаться значительным нагрузкам или грунт под ней слабый и пучинистый. Для армирования берут сетку из прутка толщиной 0,3-0,5 см с размерами ячеек от 5 до 10 см. Укладывают арматуру, разделяя ее на участках компенсационных швов. Глубина закладки должна быть такой, чтобы поверх прутков находилось минимум 3 см бетонной смеси. Иначе металл начнет ржаветь.

Строительство бетонных дорог: заливка, уход, преимущества и технологии

Сейчас часто говорят о том, что бетонных дорог в России нет, в отличие от Европейских стран. Однако это совсем не так. Тем, кто жил в СССР, хороши известны прямые ровные дороги почти белого цвета, которые вдруг обнаруживались, например, посреди леса. Их так и называли – бетонки. Советского Союза нет уже несколько десятков лет, а дороги так и стоят.

Часто бетонные трассы вели к военным частям или секретным объектам. Однажды проложенные, они на протяжении десятилетий практически не меняли своего облика. Также бетонки хороши известны в сельской местности, где их прокладывали на коротких участках для движения грузового транспорта – на подъездах к фермам, складам, механизированным хозяйствам.

Бетонные плиты укладывали и там, где только начинали строительство дорог, вырубая для этого лес или засыпая болотные топи. По бетону до места проведения работ добиралась тяжелая строительная техника без угрозы засесть всеми колесами в грязи.
Почему же бетонные дороги не получили такого распространения, как асфальтовые?

Преимущества и недостатки бетонных дорог

Тот, кто ездил по старым советским бетонкам, кроме добрых слов может сказать и другие. Ехать на машине по ней некомфортно – хорошо ощущаются стыки между плитами. Однако стыки были на бетонках изначально, по дорогам до сих пор можно ездить, а вот по асфальтовой дороге такого же возраста проехать нереально.

Покрытие разрушается, ямы, трещины, колдобины делают проезд практически невозможным. Технологии не стоят на месте, дорожное оборудование совершенствуется, современное бетонное покрытие существенно отличается от советских бетонок. В чем же преимущества и недостатки новых бетонных дорог?

Преимущества бетонных дорог по сравнению с асфальтовыми

  • Срокслужбы. Цементобетонное полотно служит не менее 20-40 лет. Асфальтовое – 8-12 лет.
  • Устойчивость к воздействию высоких и низких температур. Как плавится асфальт под жарким солнцем знает каждый автолюбитель, а также женщины, которые увязали каблуками туфель в тротуарном покрытии. При воздействии низких температур он, напротив, становится хрупким, именно поэтому по весне на многих участках он буквально «тает». Бетон, как и любой другой материал, подвержен температурным расширениям, но в настолько незначительной степени, что специально выполненных компенсирующих швов достаточно, чтобы сделать деформацию незаметной. Качество дороги от этого не страдает.
  • Высокаятвердостьи прочность бетонной трассы устойчива к возникновению колейности. Цементно-бетонное покрытие монолитно, нагрузка распространяется равномерно.
  • Экологичность. Бетон – это известняк, песок, глина. Сам материал и его производство наносят минимальный вред окружающей среде. Отслуживший свой век бетон, по сути – просто камни. Их не надо утилизировать. Асфальт – продукт нефтепереработки. Добыча, производство, испарения от покрытия, дальнейшая переработка и утилизация – все не лучшим образом отражается на экологии.
  • Устойчивостьк реагентам, использующимся для предотвращения оледенения.
  • Снижениерасходатоплива транспорта при движении по твердой поверхности.

Недостатки

  • Шумность. Из-за того, что бетон – твердый монолит, он не глушит, а передает вибрацию и звуки.
  • Длительныйсрокукладки. После того, как покрытие залито, ему необходимо на полное застывание несколько дней.
  • Требовательность к технологиипроизводства. Бетон важно сделать в правильной пропорции, довезти до места укладки постоянно помешивая, а потом еще и залить. При несоблюдении хоть одного пункта, более крупные частицы начнут оседать и схватываться раньше. В результате готовое полотно будет расслаиваться и растрескиваться. Кроме того, при неправильных пропорциях смеси, дорога не будет обладать требуемой твердостью и прочностью, начнет рассыпаться и крошиться.
  • Требовательность к технологии укладки. При укладке бетонного покрытия важно выдержать и правильную геометрию, уклоны и прочее. Если не соблюсти требования, лужи на дороге будут стоять до высыхания, то есть большую часть года – постоянно. С качественного уложенного, гладкого бетонного покрытия вода, не задерживаясь, стекает.
  • Неремонтопригодность. Бетонную дорогу «ямочным» способом не отремонтируешь. Если были нарушения изготовления, то менять придется целый участок полотна, причем снять качественные куски не так просто, как асфальт. По этой же причине нецелесообразно прокладывать такие дороги в городах, где ремонт теплотрасс прямо посреди дороги – обычное дело.
  • Гладкостьпокрытия ведет к повышенному риску скольжения во время дождя или зимой, при низких температурах и снегопадах. Однако с этой проблемой успешно борются с помощью современных присадок, реагентов и насечек на готовом полотне.

Цена бетонного и асфальтового дорожного покрытия

Производство и укладка бетонного полотна дороже, чем асфальтового. Но эта разница ощутима если рассматривать только расходы на постройку. В дальнейшем с каждым годом бетонная трасса будет «дешеветь», не требуя содержания и применения специального оборудования для строительства и ремонта дорог, тогда как асфальтовая начнет «дорожать» из-за необходимости ремонта. В конечном счете бетонные дороги значительно дешевле. В Германии есть примеры, когда качественное полотно служит уже почти целый век.

Структура дорожного полотна

В зависимости от типа дороги и предполагаемой нагрузки, полотно бывает:

  • Однослойным. При небольшом количестве транспорта и низкой нагрузке. Подъездные пути, придомовые и частные территории, а также другие места.
  • Многослойным. В этом случае первый слой делают из более дешевого технологичного бетона, а верхний – из качественного и дорогого. Магистрали, трассы.
  • Из готовых бетонных плит.
Читайте также  Забор из профлиста с бетонной лентой

Технология укладки во многом совпадает для всех типов покрытий, поэтому рассмотрим самое сложное – многослойное. Остальные делают по тому же принципу, применяя другие марки бетона, делая более тонкое покрытие, или вместо заливки сразу укладывая готовую плиту.

Структура бетонного дорожного полотна:

  • Подстилающийслой – песок и щебень, которые должны выровнять и дренировать почву. Толщина зависит от особенностей грунта и транспортной нагрузки.
  • Укрепляющийслой – бетон низкого качества, к которому предъявляется минимум требований. Он нужен чтобы связать подстилающий слой.
  • Основноепокрытие – качественный бетон. Основой является стойкий к воде портландцемент, в который вводят песок, щебень и пластификаторы.
  • Принеобходимости используют гидроизоляцию: рубероид или геотекстильное полотно. Они отводят воду, не подпуская ее к основному покрытию.

Как рельеф местности влияет на строительство?

Заливка бетона предполагает наличие ровной поверхности.

Если дорога идет под уклон, выполнить это условие становится проблематичным. Современные технологии позволяют решать такие проблемы, но для высокоскоростных автомагистралей предпочтителен другой способ: холмы срезают, засыпают низменности или строят мосты. Также предпочтительно отсутствие резких поворотов, чтобы снизить аварийность и упростить производство.

Нежелательно подтопление бетонного полотна грунтовыми водами, поэтому большая роль отводится водоотведению. Подвижные, болотистые грунты уплотняются и осушаются.

Технологический процесс заливки дороги

Во многом подготовительный процесс при производстве асфальтовых и бетонных дорог одинаков, даже оборудование для строительства и ремонта дорог используется часто одно и то же. Отличается лишь технология заливки бетона и укладки асфальта.

    1. Подготовка грунта заключается в его максимальном уплотнении. Землю укатывают катками или утрамбовывают виброплитами, при необходимости подсыпая песок или щебень. Важно проводить работы по влажному грунту, если нужно – его поливают водой, доводя до требуемой степени влажности.
    2. Устройство системы водоотведения. В черте города это – канализационные сливы, а за городом – кюветы.
    3. Укладка подстилающего слоя – песчаной подушки толщиной 20-40 см. Если грунт мягкий, то добавляют крупный гравий. Покрытие выполняют слоями, тщательно их укатывают и выравнивают. Каменную отсыпку укрепляют цементом.
    4. Установка опалубки производится по контуру будущего дорожного покрытия. Делают ее из дерева или стали, в зависимости от нагрузки, которую предстоит выдержать материалу во время заливки бетона. Чтобы покрытие было более плотным, используют специальные машины, которые вибрируя, уплотняют бетонную смесь при высыхании. Толщина бетона достигает 25-30 см.

  1. В некоторых случаях выполняется армирование, для получения более прочного покрытия. Арматура придает бетону некоторую упругость, устойчивость к вибрациям и другие качества, свойственные металлу.
  2. Через 2-3 дня, когда бетон обретет свои эксплуатационные свойства, его режут для компенсации температурных расширений на участки примерно 25 м 2 . В швы глубиной 5-10 см закладывают резиновые уплотнители и гермитизирут.
  3. Чтобыувеличитьтрение и предотвратить скольжение, на поверхность наносят насечку.
  4. Выполняют дорожную разметку, устанавливают разделители, отбойники, знаки и катафоты.

Технология использования плит в устройстве дороги

Современные потомки советских бетонок все еще пользуются спросом, потому что обладают уникальными качествами, которых нет ни у одного дорожного покрытия.

  • Высокая скорость укладки. Как только бетонные плиты уложены, по дороге может ехать любая техника, даже тяжело нагруженные грузовые автомобили.
  • Мобильность. Плиты можно снять и использовать повторно.
  • Возможностьукладки без тщательной предварительной подготовки.

Бетонки устраивают на стройках, как временные подъездные пути, на подъездах к дачным массивам, в промзонах, грузовых терминалах.

Технология производства дороги из бетонных плит проста:

  1. Грунт выравнивается и трамбуется виброплитой. Иногда срезают верхний слой, тем самым выравнивая площадку.
  2. Выполняетсяподложка из песка и щебня. Если дорога строится для временного пользования и грунт позволяет, этот этап пропускают.
  3. Укладываютплиты с помощью специального кранового самоходного оборудования. Плиты должны ложиться строго плашмя, чтобы не повредить выровненное основание и не создать перекосы и напряжения.
  4. Если строится постоянная дорога, монтажные петли сваривают. В некоторых случаях стыки заливают специальной смесью.

Садовая дорожка из бетона своими руками

Вообще любые садовые дорожки, тропинки несут не столько декоративное предназначение, сколько функциональное. Известно множество вариантов исполнения дорожек, невероятно сложных художественных и строительных шедевров. Сегодня рассмотрим на примере, каким образом можно создать садовую дорожку из бетона. Расскажем подробный план действий, что нужно знать, чтобы у вас была садовая дорожка из бетона.

Какими преимуществами обладает садовая дорожка из бетона?

Для начала еще хотелось бы выделить заметные преимущества именно бетонных покрытий. Итак:

  • Первое преимущество заключается в том, что дорожки подобного типа обладают фундаментальным свойством. То есть, они добротны, надежны и долговечны. Кроме того, отдельно такое покрытие может послужить даже основой для создания прагматичного покрытия, например, тротуарной плитки. С такой «подушкой» плитка прослужит гораздо дольше.
  • Второй плюс в возможности самостоятельно привезти материалы, замесить раствор и, в общем-то, сделать дорожку. Особых навыков для этого не требуется. Кроме того, вам не потребуется даже приобретение специального инструмента.
  • Широкие возможности в плане декорирования участка, ведь можно придать совершено разнообразную форму для покрытия.

Что касается трудоемкости, то единственная сложность в тяжести мешков с цементом и заливке площадки, в остальном процесс устройства даже намного проще и легче, чем укладка той же тротуарной плиты.
Далее можно переходить к последовательному плану обустройства, что для этого нужно, какие материалы и прочие. Вкратце нужно уточнить, что в целом работы поделена на несколько основных этапов:

  1. Разметка.
  2. Выемка грунта.
  3. Обустройство опалубки.
  4. Подготовка «подушки».
  5. Заливка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Особое внимание обращайте на разметку, потому что в большинстве случаев, в будущем исправить ситуацию практически невозможно.

Планировка и разметка

Работу предстоит начинать с самого первого пункта, а именно разметки. Для начала перед любой работой нужно «набросать» план и начертить примерное расположение в будущем. В принципе можно предусмотреть укладку абсолютно любой площадки по размерам и форме.

Принято считать, что оптимальным размером для обычной, используемой повседневно дорожки, габариты не должны превышать 90 см, и не быть менее 75 см. Такие размеры позволяют с комфортом пройтись одновременно двум человекам, а в том случае, когда ширины будет недостаточно, придется заступать на газон, цветник и тому подобное.

Разметка происходит по обычной схеме, то есть берется веревка, шнур, канат, в общем, не важно, главное, чтобы длина была подходящей. На заранее вбитые в нужных местах колышки натягивается этот шнур, по которому в дальнейшем будет готовиться основа.

Уборка грунта

Подготовка грунта включает в себя уборку не только нужного слоя земли, но и уборку коренней и остатков растений. Особое внимание уделяют уборки плодородного слоя по нескольким главным причинам:

  • Необходимость устройства «подушки», ибо не будет же будущая дорожка, находиться выше уровня земли.
  • Вторая причина более глобального значения. Тут стоит понимать, если оставить грунт, паростки растений и прочие, то со временем, когда площадка зальется бетоном, под ним начнутся процессы естественного гниения, после которых будут образовываться пустоты. А пустоты приведут к тому, что зимой в них будет скапливаться вода и с приходом морозов, лед будет расширяться, давя при этом на бетон, который впоследствии, потрескается.

Формирование опалубки

Последующим этапом будем заниматься формированием опалубки. Зачастую используют обычную доску, дешево и не требует специальных приспособлений, к тому же впоследствии можно приспособить материал для садовых нужд.

Для устройства опалубки, нарезается фанера либо берется готовая доска шириной 150 мм. К прибитым колышкам, доски прикручиваются шурупами либо обычной проволокой. Особой тяжести на конструкцию не будет.

ПРИМЕЧАЕНИЕ
Интересный момент, учитывая, что серьезных нагрузок доски испытывать не будут, ведь заливной слой, как правило, не более 7 см. Используя фанеру, веду её относительно эластичности, можно добиться формировки даже небольших закруглений и поворотов.

Кстати, есть нюанс по заливке дорожек, он касается того, что нельзя заливать целиком весь участок. Потому что предусмотреть так называемые температурные швы, для расширения бетона. Поэтому оптимальный вариант – это когда сборка опалубки выполняется, для каждого отдельного участка по отдельности. Плюс заметная экономия материалов. В среднем заливать рекомендуют участки не более 2,5 метров.

Подготовка «подушки»

После того, как опалубка сделана, можно приступать к насыпке основания. Песочная «подушка» обязательна, она гарантирует равномерное распределение бетона. Кроме того, песок способен исполнять роль дренажной системы, что для бетонных покрытий, просто необходимо по техническим причинам. Ведь такая подушка не будет задерживать воду, а соответственно оберегает бетон от вспучивания. Можно сказать, что в таком случае, покрытие «плавает» или «парит» над землей.

Но, безусловно, есть один, но очень весомый недостаток. Он достаточно хорошо проходит сквозь землю. То, для понимания обстановки стоит знать, что с течением нескольких лет, песок может просто смыться с водой в землю и бетон останется на «голом» грунте. Чтобы подобного избежать, нужно настелить предварительно агроволокно, оно послужит «наволочкой».

Запомните один важный момент, песок после засыпки требует тщательной про трамбовки. Поэтому в таких случаях, лучше использовать сырой песок, он намного эффективней укладывается и слеживается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не забывайте, что перед заливкой, нужно обязательно разровнять слой песка.

Заливка бетона

Последний этап включает в себя помимо непосредственно заливки бетонной смеси в «котлован», еще и укладку для надежного и долговечного использования покрытия, арматурного слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Есть характерный нюанс, по устройству «обрешетки». Класть на «голый» песок арматуру не лучшая идея, поэтому поверх песка можно положить слой обычной пленки. А теперь ответ на возникший вопрос, а зачем нужна пленка? Ответ прост, ведь при заливке бетона, он может просочиться словно «молоко» в песок и уйти в почву. А главное правило при формировании такого покрытия, это дать не высохнуть, а затвердеть.

Для устройства армирования, можно использовать даже скопившийся металлолом на участке. Но, конечно, намного предпочтительней и удобней работать с готовой проволокой или арматурой, нужного диаметра.

Теперь, когда разобрались с армированием, можно приступать к формированию раствора. Для этого зачастую используют соотношение песка к цементу 3 к 1. Самое сложное в этом процессе – это подобрать нужное количество воды, а также хорошо размешивать, чтобы не было комков.
Если у вас нет бетономешалки, используйте максимально объемное ведро и перфоратор. Дрель слабая и скорей всего после длительной работы, сгорит «якорь».

ПРИМЕЧАНИЕ
В ручную размешивать то же не рекомендуется, за короткое время вы просто физически не успеете его тщательно перемешать.

Для примера, возьмем тару в 20 литровое ведро. Для заливки участка в длину 2,5 метра, ширину 90 см, высоту не более 5 см, понадобится около 10 ведер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опытные строители рекомендуют поступать по подобной схеме. Итак, берется одна часть раствора, три части песка, засыпаются в ведро, тщательно смешиваются, до образования однородной массы. И только потом добавляется вода, как правило, не более 0,7 части. Конечно, раствор получится густоватым, но для заливки дорожки самое то, его удобно разравнивать, а это самое главное, для новичка.

По мере заливки, постоянно разравнивайте залитый участок, используйте специальную «швабру». Уплотнять и ровнять, следует до появления «молочка». Когда смесь начинает уже «хвататься», можно воспользоваться большим шпателем и загладить его финально. Чтобы «молочко» не высохло, сверху натяните пленку и оставьте на пару дней. Ближе к концу вторых суток, можно смело ходить по дорожке, не опасаясь, провалится и «утонуть». Соблюдая данные правила ваша садовая дорожка из бетона прослужит вам много лет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: